최운식의 우리이야기 한마당

   2010년 3월 13일에 중앙아나톨리아의 서남쪽 내륙 평야 지대에 위치한 콘야에 갔다. 나와 아내는 아침 7시에 숙소 앞에서 양 선생, 충남대학교 교환학생으로 온 두 여학생과 함께 서비스 버스를 타고 버스 터미널로 갔다.

  콘야는 전에는 이코니움(이고니온)이라고 하였는데, 그리스와 로마 제국 당시에는 루가오니아의 수도였다. 신약 성서에 따르면, 사도 바울과 바나바가 전도 여행을 왔던 곳이다. 두 사람은 이곳에 와서 유대교의 회당에서 유대인과 이방인들에게 설교하였는데, 그의 말을 따르지 않는 무리들이 두 사도를 돌로 치려고 위협하여 할 수 없이 몸을 피하여 다른 곳으로 갔다고 한다(사도행전 14:1~6). 이곳은 디모데가 복음을 전하며 신앙생활을 잘하여 칭찬을 받은 곳이기도 하다. 이곳은 나중에 로마의 지배를 받았는데, 서기 235년에 초대교회 교회회의가 이곳에서 열렸다. 이곳은 셀주크 투르크 제국의 수도가 되어 11세기에 크게 번영하였다. 이 때 많은 학자들과 예술가들이 이곳으로 몰려들었다. 지금 남아 있는 많은 역사적인 경관들은 그 시대에 만들어진 것이다. 그 중에서도 메블라나 박물관과 미나레 신학교가 가장 유명하다.

   콘야는 매우 아름다우며, 비옥하고 풍부한 도시로 알려져 있다. 버시디아 산맥에서 흘러내리는 강물로 비옥해진 넓은 평야에서 밀․아마 등의 곡식과 체리, 살구 등의 과일이 많이 생산된다. 여기서 생산되는 밀은 터키 전체 국민의 1년 양식이 되고도 남는다고 한다. 이 말의 사실 여부는 알 수 없지만, 이 지방의 넓은 평야에서 나는 곡식의 양이 매우 많다는 것을 알 수 있다.

   콘야는 학자이자 시인인 메블라나 젤라레딘 루미(Mevlana Celalleddin Rumi, 1207~1273)가 13세기에 이슬람 신비주의 종파인 수피즘(Sufism)을 창단한 곳이다. 그리고 수피즘의 상징으로 꼽히는 명상(冥想)의 춤 ‘세마(Sema)’를 감상할 수 있는 곳이다.

   오전 8시 30분에 출발한 버스는 괴레메, 네브세히르, 악사라이 등을 경유하여 12시 50분에 콘야 버스 터미널에 도착하였다. 앙카라 대학에 객원교수로 와 있는 김 교수가 미리 와서 기다리고 있어서 반갑게 만났다.

   우리는 돌무쉬(한국의 마을버스)를 타고 시내로 들어와서 메르트 군이 알려준 ‘하지 쉬크류(Hacı Sükrü)’ 식당을 찾아갔다. 콘야의 전통음식인 ‘프른 케밥(Fırın Kebabı)’을 그 식당을 가야 제 맛을 느낄 수 있다고 하였으므로, 몇 번씩 물어서 찾아갔다. 그 식당은 3대째 이어하는 프른 케밥 전문점이었다. 한쪽 벽에 역대 주인의 사진이 걸려 있었다. 실내에는 터키 전통 농기구와 악기, 생활 용품 등으로 장식을 하였는데, 알맞게 배치되어 고풍스럽게 느껴졌다.

   음식 이름의 프른(Fırın)은 ‘오븐’을 뜻하는 말이다. 주문한 음식은 얇게 썰어 오븐에서 잘 익힌 양고기를 보쉬피데(밀가루 반죽을 얇게 밀어 불에 구은 빵의 일종)를에 싸서 접시에 놓았다. 먹기 전에 사진을 찍으면서 보니, 서울의 원할머니 보쌈이 연상되었다. 고기 맛은 부드럽고 연하며 고소하였다. 양고기 냄새를 싫어하는 아내는 양고기 냄새가 나지 않아 좋다면서 맛있게 먹었다. 1인분은 150g에 15리라인데, 양도 적당하고, 값도 크게 비싸지 않아 좋았다. 일행 여섯 명이 모두 맛있게 먹었다며 만족해하였다. 그 식당을 꼭 찾아가라던 메르트 군의 말을 따르기를 잘한 것 같다.

   우리는 메르트 군이 인터넷으로 예약해 놓은 메블라나 호텔로 갔다. 2인 1실에 숙박료는 55리라라고 하였다. 우리는 방을 배정받은 뒤에 가방을 내려놓고, 시내 관광을 하였다.

메블라나 박물관(Mevlana Müzesi)

   메블라나 박물관은 이슬람의 신비주의 종파인 메블라나 교단을 창시한 메블라나 젤라레딘 루미의 시신이 묻혀 있는 곳이다. 6,500㎡의 부지 안에 자미와 수행 장소 등이 정갈하게 자리 잡고 있는 이곳은 원래 궁전의 장미 정원이었는데, 오스만 제국의 왕이 메블라나의 아버지 바하틴 벨레디에게 선물로 준 것이라고 한다. 푸른색 타일로 장식된 탑은 1396년에 세워진 것이다.

   이곳은 메블라나 루우미가 메불라나 교단을 창시하던 때부터 1923년까지 메블라나 교단에서 사원으로 사용하였다. 1923년 터키에서 종교의 세속화 정책이 시행됨에 따라 왕정(王政)의 절대적인 지지를 받던 메블레나 교단은 크게 위축되어 교단은 해체되고, 메블라나 사원은 폐쇄되었다. 1927년에 사원으로 쓰였던 장소만 박물관으로 문을 열어 메블라나의 생활상과 교리를 보여주는 박물관이 되었다.

   이곳의 중심은 탑 바로 아래에 있는 성인들의 묘소이다. 여러 묘 중에서 관이 가장 큰 것은 루미의 묘로, 유해는 관 아래의 땅에 매장되어 있다. 여러 관들은 각각의 지위를 나타내는 커다란 터번을 올려 화려하게 장식하였다.

   이 박물관에는 메블라나 루미의 소지품, 세밀화(細密畵)가 그려진 코란, 의상, 신비스런 악기, 그리고 손으로 만든 양탄자, 비문, 문서, 예술품들이 진열되어 있어 터키 신비주의 이슬람 문화를 접할 수 있다.

알랏딘 자미(Alaaddin Camii) 외

   메블라나 박물관에서 나온 우리는 시내를 구경하며 천천히 걸어서 셀리미예 자미와 알랏딘 자미를 비롯한 여러 자미와 박물관을 찾아갔다. 터키어를 잘하는 양 선생이 길을 물으며 앞서 갔으므로 우리는 그 뒤를 따라가면 되었다.

  메블라나 박물관 바로 옆에는 셀리미예 자미(Selimiye Camii)가 있다. 이 자미는 오스만 제국의 술탄 셀리미예 2세(재위 기간 1566~1574)가 건축하였다. 이 자미는 오스만 제국의 건축술의 진수를 볼 수 있는 자미로 꼽힌다. 자미 안에 들어가니 건물이 높고 창이 많아서 그런지 햇빛이 들어와 밝고 환하였다. 자미 안 분위기는 웅장하고 경건한 기분이 들었다. 한편 구석에는 이슬람식 큰절을 하고 기도하는 사람도 보였다. 자미 밖으로 나오니 마당에 셀 수 없이 많은 기러기들이 떼지어 와서 사람들이 던져주는 먹이를 먹고 있었다. 아주 평화로운 모습이었다. 

  알랏딘 자미는 ‘알랏딘 언덕(Alaeddin Tepesi)’에 자리 잡고 있다. 알랏딘 언덕은 콘야에서 사람이 제일 먼저 살기 시작한 곳으로, 그리스-로마 시대에는 이코니온 성이 있었다. 지금은 공원이 되어 버린 이곳에 알랏딘 자미가 있는데, 셀주크 터키인들에 의해 지어진 가장 오래된 자미이다. 이 자미의 건축은 루크네딘 마수드의 통치 기간(1116~1156)에 시작하여 1221년 술탄 알랏딘 카이쿠바드 1세 때에 완성되었다. 완성한 술탄의 이름을 따라 ‘알랏딘 자미’로 불린다.

   이 자미의 천장을 받치고 있는 돌기둥은 42개인데, 대부분 로마 시대나 비잔틴 시대의 신전이나 교회 등의 건축물에서 옮겨온 것이라고 한다. 자미의 내부에는 아무런 치장이 없음은 물론, 뒤에 지어진 사원에서 흔히 볼 수 있는 화려한 색도 없다. 그래서 오히려 엄숙하고 고요한 분위기를 자아내는 듯하다. 이 자미는 기도 장소로서의 위엄을 갖추었다는 평을 받고 있다. 이곳에는 셀축 터키의 술탄 8명의 관이 보관되어 있다.

   알랏딘 자미를 보고 나온 우리는 카라타이 박물관(Karatay Muzesi)으로 갔다. 이 박물관은 13세기 중반에 셀주크 시대의 고관인 카라타이가 지은 신학교인데, 지금은 도자기 박물관으로 사용하고 있다. 전시하고 있는 것들은 셀주크 시대의 것이 중심을 이루고 있다.

   인제 미나레 박물관(İnce Minare Müzesi)은 카라타이 신학교와 비슷한 시기에 고관이었던 히사프 아타에 의해 지어진 신학교이다. 인제 미나레는 ‘가는 첨탑’이란 뜻이다. 첨탑이 번개를 맞아 부러져서 전체 길이의 3분의 1정도만 남아 있다. 정문 앞면에 장식된 기하학적인 문양은 셀주크 미술의 대표작으로 꼽힌다. 지금은 셀주크와 오스만 시대의 석조, 목조 작품을 전시한 박물관이다.

   메블라나(Mevlana)와 신비의 춤 세마(Sema)

   콘야는 13세기에 메블라나 젤라레딘 루미가 창단한 신비주의 종파인 수피즘의 상징으로 꼽히는 명상(冥想)의 춤 ‘세마(Sema)’를 감상할 수 있는 곳이다. 이곳은 세마가 유명한 고장답게 기념품 상점에는 세마의 춤 동작을 표현한 크고 작은 도자기들이 가득 진열되어 있다. 세마의 춤 동작은 이 지역 광고에도 수없이 보이고, 가로등 아래에도 조명 장치를 하여 매달았다. 이를 보면 도시 전체가 세마의 신비적인 분위기에 젖어 있는 것 같은 느낌이 들기도 한다.

   호텔 직원에게 세마를 언제, 어디서 볼 수 있는가를 물으니, 메블라나 문화회관에서 매주 토요일 7시 30분에 공연한다고 하였다. 거리로 나와 크고 깨끗해 보이는 식당으로 가서 콘야의 전통음식이라고 하는 ‘에틀리에메크 피데(Etliekmek Pide, 고기가 있는 피데의 뜻)’를 시켰다. 콘야가 자랑하는 전통음식 두 가지를 다 먹어보고 싶어서였는데, 점심에 먹은 프른 케밥과 마찬가지로 맛이 좋았다. 식사 후에 시내 버스를 타고 메블라나 문화회관으로 갔다. 오후 7시도 못되어 도착하였는데, 문화회관 앞에는 많은 사람들이 와서 기다리고 서 있었다. 줄을 서서 기다리며 몇 시부터 입장하느냐고 물으니, 7시 30분이 되어야 입장시킨다고 하였다.

   세마를 시작한 메블라나 젤라레딘 루미는 1207년 9월 30일에 지금의 아프카니스탄 발흐에서 태어났다. 그의 아버지는 위대한 이슬람의 신학자였고, 어머니는 지역 지도자의 딸이었다. 루미는 12살 때 몽골의 침략을 피해 고향을 떠났는데, 1228년 셀주크의 술탄 알라딘 카이쿠바드의 초대를 받아 콘야로 왔다. 그는 콘야에서 이슬람교, 유대교, 기독교, 힌두교, 불교 지도자를 만나 교류하면서 사상적으로 영향을 받았다. 그는 24세의 젊은 나이에 신학교의 교수가 되었는데, 이란에서 온 방랑자이면서 춤추는 수피신비주의자인 셈스를 만나 삶의 자세가 바뀌었다. 전통적인 신학자, 법률가의 길을 가던 그는 지금까지의 태도를 바꾸어 시를 쓰고 춤을 추면서 신과의 합일을 추구하였다.

   루미는 진정한 영적 지도자로서 명상과 기도를 통해 다양한 방식으로 이슬람 본질에 다가가려 했다. 루미는 다음과 같은 7가지 교훈을 남겼다.

   남에게 친절하고 도움주기를 흐르는 물처럼 하라.
   연민과 사랑을 태양처럼하라.
   남의 허물을 덮는 것을 밤처럼 하라.
   분노와 원망을 죽음처럼 하라.
   자신을 낮추고 겸허하기를 땅처럼 하라.
   너그러움과 용서를 바다처럼 하라.
   있는 대로 보고, 보는 대로 행하라.
 
   루미의 사상과 낮은 곳으로 향한 사랑은 유럽 지성세계에도 큰 영향을 끼쳤다. 16세기 르네상스 인문주의자 데시데리우스, 종교개혁가 마르틴 루터, 17세기 화가 렘브란트, 18세기 작곡가 베토벤, 19세기 대문호 괴테 등도 직ㆍ간접으로 루미 사상에 영향을 받은 유럽 지성들이었다.

   루미가 활동하던 시대에 아랍어로 씌어진 코란은 비아랍권의 서민들에게는 이해하기 어려운 경전이었다. 더욱이 이슬람교에서는 오해와 왜곡을 막기 위해 코란을 다른 외국어로 번역하는 것을 금지하였다. 그에 따라 이슬람교는 아랍 중심의 지배자와 엘리트 계층만을 위한 신앙적 도구로 한정되어 가고 있었다. 루미는 코란에 대한 깊은 이해 없이도 누구나 일정한 영적 수련을 거치면 신과 교통할 수 있는 길이 없을까 골똘히 생각하였다. 그래서 찾아낸 것이 ‘세마’이다. 그는 독특한 회전 춤을 통해 누구든지 신의 경지를 경험하고, 궁극적으로는 신과 교통하면서 이슬람의 오묘한 진리를 체득할 수 있다고 믿었다. 세마는 민중들에게 퍼지면서 큰 반향을 불러 일으켰다.

   루미는 관용(寬容)과 상생(相生)의 정신으로 이슬람을 재해석하여 이슬람 신비주의를 이룩하고, 그 안으로 인류를 품으려 하였다. 그는 무슬림이 아닌 사람이나 무신론자에게도 구원의 손길을 펼쳐 인류 모두가 상호존중과 화해를 통해 함께 사는 진정한 지혜를 제시하였다. 특히 용서와 관용을 강조했다.

   루미의 묘 앞 돌에는 아래의 시구가 적혀 있다.

    “오라! 그대가 누구든. 믿지 않는 사람이든, 불을 섬기는 사람이든, 이방인이든 누구든 오라. 우리들의 문은 절망의 문이 아니니, 그저 있는 그대로 오라!…….”

   루미의 관용과 상생의 이슬람 정신은 아랍의 경계를 넘어 세계로 퍼져갔고, 다른 종교와 서로 섞이고 공생하면서 오늘날 비아랍 세계에 단단한 뿌리를 내렸다. 그의 가르침은 종교를 뛰어넘는 사랑이었고, 인류 모두에게 존경을 받았다. 1273년 루미가 세상을 떠나자 무슬림뿐만 아니라 기독교, 유대교, 힌두교, 불교, 조로아스터교 신자들이 40일간이나 되는 장례에 모두 하나같이 애도하고 참여했다고 한다. 이것은 그가 진정한 지도자의 덕목을 갖춘 인물이었음을 말해 준다.

   유네스코는 루미의 탄생 800주년이 되는 2007년에 루미를 ‘올해의 인물’로 선정하여 그의 높은 정신을 기렸다.

   이슬람의 정통 수니파에서는 세속적인 음악과 춤을 금지한다. 신을 향한 마음이 흐트러지고, 타락과 유혹에 빠지는 것을 막기 위해서일 것이다. 이슬람에서 가장 신성하게 여기는 음악은 코란을 낭송하는 소리일 것이다. 이슬람에서 금기시하는 음악과 춤이 하나의 종교예술로 승화시킨 것이 메블라나 종단의 수피 댄스 곧 세마이다.

   7시 30분이 되니 문화회관 직원이 나와 문을 열어주며 들어가라고 하였다. 지은 지 얼마 되지 않는 문화회관의 공연장은 넓고 깨끗하였다. 30분을 기다려 8시가 되니, 악단과 노래하는 사람이 나와 의자에 앉았다. 악기는 터키의 전통악기인데, 우리의 대금과 같은 관악기도 있고, 기타와 비슷한 현악기도 있었다.

   잠시 후 흰옷을 입은 위에 검은 겉옷을 걸쳐 입고, 원통형의 흰 모자를 쓴 사람이 혼자 나와 중앙으로 와서 엎드려 절하고, 낮은 음으로 노래를 하였다. 그 뒤에 같은 복장을 한 사람들이 줄을 지어 나왔다. 이들을 ‘세마젠(Semazen)’이라고 하는데, 세마를 통해 수도하는 사람들이다. 매주 토요일마다 보여주기 위해서 하는 단순 연희자인지, 세마를 통해 수도하는 사람들인지는 알 수 없다.

   기도와 의식을 마친 세마젠은 한 걸음 걷고는 발을 모아 멈추기를 반복하면서 큰 원을 그리며 돌았다. 그리고는 겉옷을 벗고 음악에 맞춰 몸을 회전하며 춤을 추었다. 하늘을 향해 자기 몸의 축을 세우고, 눈을 지그시 감고 귀와 마음을 열고 알라를 부르며 몸을 빙글빙글 돌린다. 오른손은 하늘을 향하고, 왼손은 땅을 가리킨다. 고개는 오른쪽으로 약간 기울였는데, 지구의 자전축(自轉軸)이라고 한다. 한 사람이 돌고, 3명이 돌고, 잠시 후에는 20여 명이 모두 시계 반대 방향으로 돌면서 옆으로 움직인다. 한 사람이 돌고, 옆 사람이 돌고, 모두가 도는 군무(群舞)가 이어지면서 분위기는 엄숙해 지고, 거룩함이 느껴진다. 이런 춤이 계속되는 동안 수도자는 무아지경(無我之境)에 빠져 신과 소통하는 경지에 이른다고 한다.

   그들이 입은 옷과 동작은 상징적인 의미를 지니고 있다. 흰옷은 에고(ego)의 죽음을, 검은 겉옷은 무덤을 상징하고, 원통형의 모자는 자신의 묘비를 상징한다고 한다. 벌린 두 팔은 영적인 합일을 의미한다. 하늘을 향한 오른 팔은 신의 은총을 받는다는 뜻이고, 땅을 향한 왼팔은 신의 은총을 전한다는 뜻이다. 이들은 지구의 회전 방향과 같이 왼쪽으로 돌고 돌면서 신 앞에서 하나가 되고, 모든 사람과 신의 창조물을 사랑으로 포용한다.

   음악은 악기만 연주될 때도 있고, 노래를 함께 부르기도 하는데, 곡들이 모두 경건하고 장중하였다. 모두가 돌며 춤을 추는 회전무가 끝난 뒤에는 다시 큰 원을 그리며 걷고, 그 뒤에는 다시 회전무를 하였다. 나는 신비감이 도는 세마를 보면서 전체를 비디오 카메라에 담았다.
 

   터키 신비주의 명상춤 세마는 2005년 9월에 한국에도 소개되었다. 한국에 이슬람이 들어온 50주년을 기념하여 한․터 친선협회 및 한국 이슬람중앙회 주관으로 송파구민회관에서 선보였다.

   세마는 9시 20분이 되어서 끝났다. 밖으로 나오니 마음이 가볍고 경쾌하였다. 시내버스 정류장으로 와서 보니, 문화회관 앞 가로등 밑에 세마의 동작을 나타내는 조명등이 나란히 걸려 있다. 조명등의 세마 동작은 하늘과 땅의 뜻을 따라 사는 사람이 되라고 말해 주는 것 같았다.

   콘야는 2011년 6월 24일에 장위교회 목사님을 비롯한 교우 20여 명과 함께 다시 방문하였다. 여행 일정 상 시간이 없어서 여러 곳을 보지 못하고 메블라나 박물관과 알랏딘 자미를 관람하였다. 이 날은 더운 날씨여서 알라딘 자미를 관람하고 나와서 알랏딘 언덕의 휴게소에 앉아 아이스크림을 사서 먹었다. 커다란 크리스탈 용기에 세 가지 맛의 아이스크림을 가득 담아 주었다. 한 그릇에 4리라로 다른 곳보다 조금 비싸기는 하였지만, 터키 아이스크림의 참맛을 즐기며 땀을 식힐 수 있어 좋았다.

 * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <터키 여행의 즐거움과 보람>에 실려 있음.

니데(Niğde)의 은빛 수도원(Gümüşler Manastır)

   2011년 2월 20일 일요일은 4학년 메흐멧, 에르딘츠 군과 함께 G 교수가 한국에 가면서 두고 간 승용차를 타고, 니데에 가기로 한 날이다. 아침 일찍부터 눈이 내리므로 못 가겠구나 생각하고 있었는데, 얼마 후에는 눈이 그치는 듯하였다. 그러더니, 9시 30분쯤에는 눈이 펑펑 쏟아졌다. 그래서 메흐멧에게 니데에 가는 것을 다음으로 미루자고 전화하고는 딴 일을 하고 있었다. 그런데 메흐멧이 전화를 걸어 “아버지께 전화를 하였더니, 니데에는 눈이 없다고 하니, 그대로 가자.”고 하였다. 그래서 봄눈이니 내리면서 녹겠지 하는 마음으로 그대로 길을 떠났다.

   니데는 카이세리(Kayseri)에서 남서쪽 약 130km, 아다나(Adana)에서는 북서쪽으로 120km 정도 떨어진 곳에 있는 아나톨리아 고원에 자리 잡고 있는 인구 약 15만 명의 작은 도시이다. 니데는 인근 지역에서 나는 사과를 비롯한 과일과 곡식 등의 집산지(集散地)이다. 이곳에는 셀주크 왕조 시대의 옛 사원과 묘소가 있고, 옛 성의 일부도 남아 있다. 히타이트 문자로 된 기념비가 발견된 곳이기도 하다. 또 셀축 시대에 기독교 수도사들이 수도하던 수도원이 있다.

  G 교수의 차를 내가 운전하고, 10시 50분쯤 숙소인 빌림 시테시(Bilim Sitesi)를 떠났다. 눈은 그치지 않고 계속 내리는데, 바로 녹아 길에 쌓이지는 않았다. 카이세리 시내를 벗어나니 편도 3차선의 도로에 차가 많지 않아 한적하였다.

  니데 시내 거의 다 가서 왼쪽으로 난 길로 들어서서 4~5km를 달리니 건물 5～6층 높이의 바위산이 길게 뻗쳐 있었다. 나무도 자라지 않는 바위산에는 동굴의 입구가 보이는 것으로 보아 많은 자연동굴이 있는 것 같았다.

  산자락의 중간쯤에 가니, 산 밑의 평지에 큰 나무들이 서 있는데, 그 앞에는 목책(木柵)을 둘러놓았다. 그곳이 ‘은빛 수도원(Gümüşler Manastır)’이다. 셀축 시대인 10세기경부터 기독교 수도사들이 수도하던 곳이라고 한다. 주차장에 차를 세운 후 3리라를 내고 입장권을 사서 동굴 안으로 들어갔다. 약 10m쯤 들어가니, 건물 안에 있는 마당처럼 된 곳이 있는데, 넓이는 보통 강의실의 서너 배쯤 될 듯하였다. 마당의 사면은 바위가 거의 수직으로 서 있어서 마치 건물의 벽처럼 보였다.

  마당의 안쪽에 있는 동굴에 들어가니, 100여 명이 모일 수 있는 넓은 공간이 있었다. 정면 벽에는 아기 예수를 안고 있는 마리아의 모습을 비롯하여 성경의 인물들을 그린 몇 점의 성화가 그려져 있었다. 부분적으로 훼손되기는 하였으나, 그림의 내용은 대강 알 수 있었다.

   교회 옆의 공간에는 바닥에 길쭉한 구덩이와 좁고 깊은 구덩이가 여려 개 파여 있었다. 사람이 누울 만큼 길쭉한 곳은 시신을 놓아두던 곳이고, 큼직한 항아리를 넣을 만큼 깊게 판 구덩이는 죽은 사람의 유품을 놓아두던 곳이라고 한다. 그러니까 그곳은 수도원 안에 있는 무덤이었던 것 같다.

   광장의 옆면과 앞면에는 위층과 아래층으로 나눠진 동굴이 여러 개 있는데, 서로 연결되어 있었다. 동굴에는 수도사들의 숙소로 쓰기 좋은 곳도 있고, 조용히 기도하기 좋은 곳도 있었다. 여러 사람이 모여 앉을 수 있는 넓은 공간도 있고, 포도주를 비롯한 식료품을 저장해 두던 곳도 있었다.

   한 가지 재미있는 것은 마당에 수직으로 뚫려 있는 작은 구멍이 있는데, 그 구멍에 작은 돌을 넣으면, 그 돌이 지하 2층 정도의 깊은 방에 떨어지게 되어 있었다. 이것은 꼬불꼬불한 통로를 지나야 갈 수 있는 지하 2층 깊이의 방에 있는 사람에게 긴급한 사항을 알리는 통신 수단이 되기도 하였을 것이다.

   이곳을 둘러보면서 괴레메 지역에 있는 지하 동굴교회와 지하도시가 떠올랐다. 당시의 수도사들은 지하의 동굴로 들어와서 이곳을 이용하기 좋게 부분적으로 손질하고, 거기에서 생활하면서 수도하였을 것이다. 그들은 불편하고 힘든 생활을 하면서도 하나님을 찬양하며 기도하고, 성경을 연구하면서 신앙의 깊이를 더하였을 것이다. 신앙의 힘은 참으로 위대하다고 하겠다.

   수도원 밖으로 나와 보니, 수도원의 위쪽과 아래쪽에 절벽을 이룬 바위산이 연이어 있었다. 그 바위산에는 곳곳에 구멍이 뚫려 있었다. 그 안에 많은 석굴이 있는데, 그곳은 교회와 수도사들의 숙소로 쓰던 곳이라고 한다. 가보고 싶었지만, 진눈깨비가 계속 내리고 있어서 그만 두었다.

   수도원을 나온 우리는 차를 타고 니데 시내로 들어왔다. 이곳에 있는 고등학교를 졸업한 메흐멧 군은 시내에서 가장 맛있는 식당으로 우리를 안내하였다. 우리는 니데의 전통음식인 ‘니데 타바(Niğde Tava)’를 시켜 먹었다. 돌로 만든 프라이팬에 닭고기와 당근, 양파, 토마토 등을 넣고, 양념하여 익힌 요리인데 맛이 좋았다.

  오후 3시 경에 나지막한 산의 능선에 쌓은 니데 성에 올라갔다. 옛 성의 일부만 남아 있기는 하였으나, 옛 모습을 짐작할 수 있었다. 거기서 니데 시내를 내려다보니, 시가지는 작고 아담하였다. 메흐멧이 ‘니데는 작지만 아름다운 도시예요.’ 하던 말이 사실이었다.

  진눈깨비가 그치지 않고 내리므로 빨리 가자고 하니, 메흐멧은 성을 내려가다가 아주 특별한 자미(Cami, 이슬람교 사원)를 보고 가자고 하였다. 성의 바로 아래에 있는 이 자미는 셀축 시대에 지어졌는데, 동쪽으로 나 있는 정문 위의 조각이 일품이라고 하였다. 무엇이 특별하냐고 물으니, 동쪽에서 뜨는 햇빛이 정문 위의 장식에 비치면 예쁜 왕비의 모습이 보인다고 하였다. 왜 그럴까를 생각하며, 오늘은 날씨도 흐리고, 해가 뜨는 시각도 아니니 이를 볼 수 없을 것이라 여겼다. 그런데 디지털 카메라의 샷터를 누른 뒤에 찍힌 영상을 보니, 정문 위에 여인의 모습이 보였다. 신기하게 생각하며 다시 찍고 보아도 역시 보였다. 문 위의 조각에 비치는 빛의 굴절 때문에 생기는 현상이리라. 그러고 보니, 10세기경의 건축과 조각의 수준이 대단하였음을 짐작할 수 있다.

  눈이 그치지 않고 내리는데, 날이 저물어 기온이 내려가면 길이 미끄러울지도 모른다는 생각에 서둘러 출발하였다. 여기까지 와서 니데 박물관을 보지 못하고 돌아가는 것이 못내 아쉬웠지만, 낯선 나라에 와서 남의 차를 운전해야 하니 어쩔 수 없었다.

  오후 6시경에 탈라스에 있는 식당 ‘아늘’에 가서 함께 저녁 식사를 하고, 숙소로 돌아왔다. 학교 안에서만 생활하던 나와 아내는 오랜만에 나들이를 하여 기분이 좋았다.

소안르(Soğanlı)

   2011년 2월 26일(토)에도 G 교수의 승용차를 몰고 나들이를 하였다. 양 선생 남매, 메흐멧과 함께 카이세리에서 50km쯤 떨어진 곳에 있는 소안르(Soğanlı)에 갔다. 원래는 폭포가 있는 야흐얄르(Yahyakı)에 갈 예정이었는데, 비가 와서 길이 좋지 않을 것이라는 메흐멧의 말에 따라 소안르로 행선지를 바꿨다.

   시내를 벗어나 산길을 달리면서 좌우를 보니, 산자락에 양들이 찬비를 맞으며 풀을 뜯고 있다. 가을철에 시들어 버린 마른풀을 뜯고 있는 것이리라. 멀리서 보니, 구데기들이 오물거리는 듯하였다. 양 선생은 구데기를 본 적이 없어 그 말이 어떤 상황을 표현하는지 실감이 나지 않는다고 하였다.

   높은 산길에 오르니, 비는 눈으로 바뀌어 창문에 쌓이곤 하였다. 와이퍼로 눈을 닦아내며 한참을 달리니, 소안르 표지판이 나왔다. 둘레 산의 등성이에는 눈들이 쌓여 있었다. 소안르 가까이 가면서 보니, 산세나 바위들이 괴레메 지역과 비슷하였다. 메흐멧은 괴레메와 같이 화산 폭발에 의해 생긴 화강암이 기묘한 형상을 이루고, 그 안에 여러 모양의 동굴이 생겼다고 하였다.

   주차장에 차를 세우기가 무섭게 다가오는 사람들은 ‘소안르 인형’을 비롯하여 관광 상품을 팔려는 상인들이었다. 우리가 물건을 사지 않겠다고 하니, 상인들은 금새 어디론가 사라졌다.

   ‘뱀 교회’라고 쓴 안내판을 따라 산봉우리를 향하여 조금 올라가니, 넓은 지하 공간이 있었다. 그곳은 전에 교회로 쓰이던 곳으로, 벽에는 성화가 그려져 있었다. 기독교의 성인과 성모 마리아의 형상을 그린 그림이 있는데, 사람들이 그림을 지우려고 한 흔적이 역력히 보였다. 둘레의 동굴 안에 여러 공간이 있는데, 사람들이 생활하던 주거 공간인 듯하였다.

   그 외에도 교회를 비롯한 여러 명소의 안내판이 있는데, 눈이 쌓인 곳도 있고, 물을 건너야 갈 수 있는 곳도 있었다. 그래서 이곳의 지형적인 특색과 바위의 모양을 살펴보고, 사진을 찍는 것으로 대신하였다.

   우리가 차를 타려고 하니, 한 남자가 오토바이를 타고 와서 자기네 식당으로 가자고 하였다. 우리는 그 사람의 안내를 받아 ‘카파도키아 레스토랑’으로 갔다. 식당 안으로 들어가니, 넓은 홀 한쪽에 놓은 장작난로가 우리를 맞아 주었다. 우리는 난로 가에 앉아 식당 주인이 권하는 대로 ‘소안르 귀베츠(Soğanlı Güveç)’라고 하는 음식을 시켜 맛있게 먹었다.

   돌아오는 길에 인제수(incesu)에 있는 대상들의 숙소(Kervansarayı)를 둘러보았다. 옛날 실크로드를 오가던 대상들이 묵던 곳이기에 안에 들어가 보고 싶었다. 그러나 토요일 오후라서 직원들이 없는 관계로 안에 들어갈 수 없었다. 아주 넓게 지은 집의 둘레에 쌓은 담장을 따라 돌아보며 사진을 찍는 것으로 만족하고, 발길을 돌렸다.

   2월은 이 지방의 우기(雨期)이니 비나 눈이 내리는 것은 당연하다고 생각한다. 그러나 토요일마다 눈이 내리지 않으면 비가 와서 모처럼 얻은 외출 기회를 제대로 활용하지 못한 것이 못내 아쉽다.

하즈벡타쉬(Hacıbektaş)

   한국어문학과 학과장인 G 교수가 미국에서 열리는 학회에 참석하러 가면서 승용차를 써도 좋다고 하였다. 그래서 2010년 2월 21일 일요일에 우리 부부는 양 선생, 4학년 무스타파 군, 3학년 잔수 양과 함께 G 교수의 승용차를 타고 하즈백타쉬에 갔다. 무스타파 군은 자기가 운전하면 어떻겠느냐고 하였으나, 남의 차를 빌려 다른 사람에게 운전하게 하는 것이 마음에 걸려 내가 하겠다고 하였다. 그 대신 무스타파 군을 운전석 옆자리에 앉히고, 길을 안내하게 하였다.

   하즈벡타쉬는 이슬람 벡타쉬(Bektaş) 교단의 수피즘 지도자인 하즈벡타쉬(Hacıbektaş A.D. 1248～1337)가 묻혀 있는 곳이다. 그는 일찍이 여성의 가치를 인정하고 여성의 지위와 명예를 부여하도록 하고, 여성들에게 교육을 받도록 한 이슬람 철학자이다. 그의 사상은 이성, 지식, 사랑, 존경, 평등을 바탕으로 하여 정리되었다.

   1시간쯤 차를 달려 하즈벡타쉬에 도착하였다. 14세기에 지어진 자미를 중심으로 한 단지에는 자미와 박물관, 문화센터가 있고, 그 옆에 공동묘지가 있었다. 박물관 안에는 하즈벡타쉬를 비롯한 종교 지도자들의 시신이 안치되어 있었다. 문화센터에는 하즈벡타쉬를 비롯한 교단 지도자들이 사용하던 물건들이 전시되어 있었다. 박물관 옆에는 소원을 비는 나무가 있고, 그 옆에는 금욕주의자들이 생활하던 방과 주방, 게스트하우스 등이 있었다.

   그곳에는 추운 날씨인데도 많은 사람들이 찾아와 관람하였다. 단체로 온 관람객도 있지만, 대개는 가족 단위로 온 관람객이 많았다. 관람하는 사람들의 표정이나 분위기가 조금은 엄숙하고, 경건하였다. 아마도 신비적이고 금욕적인 수도를 하는 교단의 분위기 때문이 아닐까 생각한다.

   관람을 마친 뒤에 조금 떨어진 곳에 있는 식당으로 와서 점심 식사를 하였다. 가족끼리 운영하는 식당인 듯 어린 학생이 서빙을 하였다. 주인의 딸인 듯한 여학생에게 수고하였다고 햐면서 팁을 주니 그 학생은 아주 좋아하였다.

   식사 후에 아바노스로 가서 무스타파 군의 사촌이 근무하는 도자기 공장에 가서 도자기를 만드는 과정의 시범을 보고, 거기에 그림을 그려 넣은 화공들의 작업 장면을 보았다. 그리고 무스타파 군이 전에 아르바이트를 한 적이 있는 터키석을 비롯한 악세사리 판매점에 갔다. 그 곳에서 터키석의 특성과 세공 과정 등에 관한 설명을 들었다.

   해가 질 무렵에 괴레메로 가서 기묘한 모양의 바위들이 모여 보여주는 아름다운 풍경을 돌아보았다. 작년 10월에 왔었던 곳이고, 시간도 없어 승용차를 타고 몇 군데를 돌아본 뒤에 카이세리로 돌아왔다.

   오늘 여행을 통하여 이슬람 벡타쉬 교단의 수피즘의 존재에 관하여 어렴풋이나마 알게 된 것은 큰 소득이라 하겠다. 아바노스와 괴레메를 다시 가본 것도 좋았다.

 * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <터키 여행의 즐거움과 보람>에 실려 있음.

   카파도키아(Kappadokya)는 아나톨리아 반도 중부에 위치한 네브셰히르(Nevşehir), 카이세리(Kayseri), 니데(Niğde)를 잇는 지역의 이름이다. ‘훌륭한 말의 나라’라는 뜻을 지닌 이 말은 기원전에 이 지역에 있던 카파도키아 왕국(B.C 257~64)의 이름을 그대로 사용하여 부르는 이름이다.

   이 지역은 약 6천만 년 전에 에르지예스산(Erciyes Dağı, 해발 3,916m)과 하산산(Hasan Dağı)의 화산 폭발로 분출된 용암이 굳어 형성된 응희암들이 오랜 세월을 지나는 동안 풍화작용으로 기이한 지형과 바위 모양을 갖게 되었다. 바위와 흙은 붉은 녹빛, 황토색, 밤색 등을 띠고 있고, 수없이 많은 원뿔 모양의 돌기둥은 온갖 모양을 갖추어 아름답고 기이한 풍경을 연출하고 있다.

  초기 기독교인들은 로마 네로 황제의 박해를 피하여 이 지역으로 피신하여 살기 시작하여 약 250년 동안 이곳에서 은둔생활을 하였다. 그들은 이곳의 바위와 흙이 굴을 파기에 쉬운 점을 이용하여 기도처, 교회, 학교, 지하도시를 만들어 살면서 신앙을 지켰다. 그들은 성경의 역사적 사건들을 교회 안의 벽에 그려 넣었다. A.D 313년 로마가 기독교를 공인하고 국교로 정한 뒤에는 은신처로서의 기능을 상실하였다. 그러나 교회가 타락하자 초대교회의 신앙을 따르던 수도사들이 이곳으로 와서 수도원을 건설하고, 경건한 신앙생활을 하였다. 그 후 이슬람교인들이 아나톨리아반도를 점령하자 기독교인들은 다시 이곳으로 와서 생활하였다. 유네스코(UNESCO)에서는 이 지역을 세계자연유산으로 지정하였다.

  카파도키아 지역의 볼거리는 아주 많은데, 여러 곳에 흩어져 있다. 볼거리가 많이 몰려 있는 곳은 괴레메, 위치사르, 젤베 부근인데, 이곳에는 기암괴석과 동굴교회, 지하도시 등이 특히 볼 만하다. 나는 카이세리에 3년 가까이 있는 동안 카파도키아의 여러 관광지를 여러 번 갔다. 어떤 곳은 서너 번이나 갔고, 어떤 곳은 한 번밖에 못 가보았다. 시간과 여건이 맞지 않아 가보지 못한 곳도 있다.

  괴레메(Göreme) 야외 박물관

  괴레메는 초기 기독교인들이 로마의 박해를 피해 은둔생활을 시작한 곳이라고 한다. 기독교가 공인된 후 교회가 타락하였을 때에는 초기 신앙을 따르는 사람들이 수도생활을 하던 곳이리라. 이슬람이 이 땅을 지배한 뒤에는 이슬람을 피하여 이곳에 살면서 신앙생활을 하였을 것이다. 이곳에는 5~12세기에 박해를 피해 온 기독교인들이 만든 30여 개의 석굴 교회가 모여 있는 괴레메 야외박물관이 있다.

  나는 이곳에 2009년 10월 4일에 G 교수와 함께 왔고, 2011년 3월 20일에 SK건설의 이 부장과 다시 왔다. 카이세리에서 그리 멀지 않은 투판베일리(Tufanbeyili)에 SK건설이 화력발전소 건설 공사를 맡아서 하는데, 이 부장은 토목 담당 기술자로 이곳에 왔다. 이 부장과 함께 왔을 때의 일이다.

  괴레메 주차장에 차를 세우고, 상가에 가니 기념품 가게와 식당이 즐비하였다. 우리가 그곳을 지나자 상인들은 일본말로 인사를 하고, 물건을 사라고 하였다. 우리가 한국 사람이라고 하니, 금방 한국어로 “안녕하세요? 기념품을 싸게 드립니다. 들어오세요.” 하고 인사를 하였다.

  그곳에는 큰 식당은 없고, 몇 가지 터키 음식을 파는 간이식당이 있었다. 우리는 한 집으로 들어가 괴즐레메(Gözleme)를 한 개씩 사서 먹었다. 식당에서 일하는 아저씨는 한국어를 제법 하였다. 한국어를 어디서 배웠느냐고 하니, 한국인이 많이 오는 식당에서 일하면서 배웠다고 하였다.

  점식 식사를 마친 우리는 괴레메 야외박물관에 가서 지하교회를 보았다. 교회의 입구는 눈에 잘 띄지 않게 되어 있지만, 안에 있는 프레스코화는 아주 선명하다.

  입장권을 사서 내고 들어가니, 안내원이 음성안내기가 필요하냐고 물었다. 나는 10리라를 내고 한국어 음성안내기를 빌렸다. 음성안내기를 목에 걸고 현장에 가서 해당 번호를 눌러 그 동굴과 교회의 연혁, 교회 벽면에 그린 예수님과 마리아의 모습을 비롯한 성화에 대한 설명을 들었다. 음성안내기가 있으니, 따로 가이드가 없어도 설명을 들을 수 있어 좋았다.

  제일 먼저 들어간 곳이 성 바실교회(Basil Kilisesi)이다. 이 교회는 11세기에 이루어진 곳이라고 한다. 성모자(聖母子)의 상을 비롯하여 성 디미트리우스, 말을 탄 성 요한, 성 테오도르 등이 묘사되어 있었다. 성 요한은 카파도키아의 수호(守護) 성인(聖人)이다.

  사과교회(Elmalı Kilise)는 4개의 기둥으로 지탱되는 돌, 옆면을 고정시키는 기둥이 있었다. 이것은 아야소피아의 건축 방식을 본뜬 것이라고 한다. 벽에는 붉은 흙으로 그린 십자가의 기하학적 문양(紋樣), 그 위에 그려진 프레스코화가 있었다. 중앙 돔에는 파란색을 배경으로 한 예수가, 아치에는 사도들이 그려져 있었다. 이 교회를 사과교회라고 한 것은 이 근처에 사과나무가 많았기 때문에 붙여졌다고 하기도 하고, 천사 가브리엘이 가지고 있는 지구가 사과 모양이어서 붙여졌다고 하기도 한다.

  성 바르바라교회(Barbara Kilise)에는 돔과 두 개의 기둥, 십자형의 본당으로 구성되어 있다. 바르바라 성녀는 306년 12월 4일에 이교도였던 아버지 디오스크로스의 손에 목이 잘려 죽은 여인이다. 그녀는 아버지가 여행을 간 동안 기독교를 믿는 청년을 만나 복음을 받아들였다고 한다. 여행에서 돌아온 아버지가 이 사실을 알고 그녀에게 배교할 것을 명하였다. 그녀가 아버지의 명을 거역하자, 아버지는 그녀를 관청에 신고하였다. 관청에서는 그녀를 잡아다가 고문을 하면서 배교할 것을 강요하였지만, 그녀는 끝내 듯을 굽히지 않았다. 이를 본 아버지가 그녀를 도끼로 목을 잘라 죽였다고 한다. 이 교회는 끝까지 신앙을 지킨 바르바라 성녀를 기념하는 교회이다. 입구 맞은편 벽에 성 바르바라가 그려져 있다. 다른 벽에는 당시 소아시아반도에서는 구하기 어려운 황토를 재료로 바탕색 없이 바위 위에 직접 십자가와 포도송이 , 물고기, 새 무늬 등이 그려져 있다.

  뱀의 교회(Yılanlı Kilise)에는 성 요한과 성 테오도르가 말을 타고 악마의 상징인 뱀을 죽이는 모습이 그려져 있다. 또 그리스도교를 공인한 콘스탄티노스 황제와 그의 어머니 성 엘레니가 십자가를 잡고 있는 그림이 있다. 입구 왼쪽 벽에는 남녀의 생식기를 함께 가지고 있는 성인 오노폴리오스가 그려져 있다. 이 성인은 원래 아름다운 여자였는데, 수도생활을 하는 동안에도 남자들이 계속 괴롭히자 하나님께 기도하였더니 이처럼 추한 모습이 되었다고 한다. 이런 것들은 13세기에 그려졌다고 한다.

  샌들교회(Çanklı Kilise)는 바닥에 새겨진 발 모양에서 유래된 이름이다. 초기 기독교인이 예루살렘에 있는 예수의 발모양을 복사하여 가지고 와서 여기에 새겼을 것이라고 한다.

  이곳에는 상당히 큰 동굴도 있는데, 이곳은 예전에 식당으로 쓰이던 곳이라고 한다. 거기에는 식량 저장고와 부엌이 있고, 30여 명이 앉아 식사할 수 있도록 돌을 파서 만든 식탁과 의자가 있다.

  위에 적은 것 외에도 여러 교회와 시설물들이 있고, 각각의 특색이 있었다. 이곳에서 생활하며 예배를 드리던 당시 사람들의 모습을 상상하며 찬찬히 둘러보았다.

  파샤바으(Paşabağı)

  괴레메와 아바노스 길에서 젤베 쪽으로 1km쯤 가서 젤베 계곡에 들어가기 전에 있는 넓은 공간이다. 언덕길을 내려가니, 큰 버섯 모양의 특이한 바위들이 셋씩 넷씩 짝을 지어 우뚝우뚝 서서 우리를 반긴다. 이들 바위는 높이가 각각 다른데, 평균 30m쯤 되어 보인다. 바위는 아래 부분과 버섯의 갓 부분의 색깔이 다르다. 갓 부분은 딱딱한 현무암이고, 아래는 부드러운 응회암이어서 침식 속도가 달라 생긴 것이라 한다. 이런 모양의 바위를 ‘요정의 굴뚝’이라고 하기도 한다.

  버섯바위 뒤쪽에 있는 언덕으로 올라가 보니, 원뿔 모양의 바위들이 연이어 서 있기도 하고, 몇 개씩 짝을 지어 서 있기도 하다. 바위들은 혼자서 혹은 무리를 지어 서로의 모습을 뽐내고 있어 장관을 이루고 있다. 언덕 위에 서 있는 원뿔 모양의 높은 바위에는 몇 개의 구멍이 뚫려 있다. 아래로 난 넓은 구멍으로 들어가니, 위로 통하는 통로가 있고, 통로는 위쪽의 방과 같은 공간과 연결되어 있다. 아마도 옛날에 수도사가 거처하며 수도하던 곳이리라.

  언덕 위에서 대학생으로 보이는 청년 5명이 즐겁게 이야기하며 사진을 찍고 있었다. 우리가 가까이 가자 어디서 왔느냐고 물었다. 내가 서툰 터키어로 한국에서 왔다고 하니, 아주 반가워하면서 함께 사진을 찍자고 하였다. 아내와 양 선생이 학생들과 함께 서서 포즈를 취한 뒤에 이 부장은 그들의 사진기로, 나는 내 사진기로 사진을 찍었다. 이 부장한테 사진기를 받아 찍힌 모습을 확인한 학생들은 아주 기뻐하며 앞서 내려갔다.

  언덕을 내려가니, 상인들이 줄을 지어 서서 손님을 부른다. 주차장 가까이서 과일과 포도주를 파는 남자가 한국어로 인사하였다. 그리고는 과일의 생즙을 만드는 기구를 가리키며 ‘맛있어요’를 강조하는 듯이 ‘쥑인다-’를 연발하였다. 내가 석류 주스를 만들어 달라고 하니, 석류를 즙틀에 넣어 짜 준다. 약간 시면서 달콤한 맛이 아주 좋았다. 내가 그 남자에게 맛있다는 뜻으로 엄지손가락을 치켜 보이니, 그는 신이 나서 또 ‘쥑인다’를 외쳤다. 나는 터키어를 잘하는 양 선생에게 그것은 좋지 않은 표현이니 쓰지 말고, ‘맛이 좋아요.’라고 하라고 가르쳐 주라고 하였다. 양 선생의 말을 들은 그는 ‘쥑인다’ 대신에 ‘맛있어요’를 외쳤다. 양 선생이 그 말을 누구에게 배웠느냐고 물으니, 한국인 관광가이드한테 배웠다고 하였다. 한국인은 외국인에게 가르쳐 주는 한국어 한 마디가 한국어의 품위를 높일 수도 있고, 떨어뜨릴 수도 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠다.

  우리들이 서서 석류주스를 마시고 있을 때 한국인 단체 관광객으로 보이는 사람들이 언덕에서 내려왔다. 우리와 조금 떨어진 곳에서 물건을 파는 사람들이 한국인들을 보고는 2002년 월드컵 축구대회 때 한국인들이 응원하던 박자와 가락으로 북을 치면서 ‘대한민국’을 외쳤다. 한국인에게 친근감을 들어내어 물건을 많이 팔아보겠다는 상술(商術)이지만, 한국인인 나로서는 그리 싫지 않았다.

    젤베(Zelve) 야외 박물관

   파샤바으에서 조금 걸어가니, 젤베 야외박물관이 나왔다. 이곳에도 여러 교회와 수도원이 있는데, 대개 성상(聖像) 파괴가 성행하던 8~9세기경에 지어졌고, 동굴은 그 당시 은신처로 이용되었다고 한다.

  서기 313년 로마의 콘스탄티노스 왕은 수도를 비잔티움(이스탄불)으로 옮기고, 기독교를 공인하였다. 그 후로 카파도키아에는 많은 교회와 수도원들이 생겨 기독교가 크게 발전하였다. 로마제국을 계승한 비잔틴제국은 기독교를 국교로 삼았는데, 서기 726년에 레오 3세는 예수와 성인(聖人)의 성화상(聖畵像, icon)을 우상(偶像)으로 간주하여 엄금하였다. 이 시기를 성상화 파괴의 시기라고 하는데, 843년까지 지속되다가 황후 테오도라에 의해 성화상 숭배의 금지가 해제되었다. 그 후에는 성화상이 자유스럽게 그려지게 되었다.

  여기에는 ‘사슴의 교회’, ‘포도 교회’, ‘물고기 교회’ 등으로 불리는 석굴교회가 있다. 교회 안에는 비둘기, 물고기, 공작, 종려나무 등이 그려져 있다. 이것은 초기 기독교의 상징으로, 각각 평화, 예수, 부활, 영생을 상징한다.

  방앗간이라는 표지판이 있는 석굴에 들어가니, 커다란 맷돌이 있다. 맷돌의 모양이나 크기는 한국의 연자방아를 연상하게 해 주었다.

   교회와 방앗간 옆쪽 방향으로 가니, 앞면의 기둥이 잘 다듬어진 석굴교회가 있다. 그 옆에는 이슬람교 사원의 미나레(첨탑)와 비슷한 구조물도 서 있다. 이것은 기독교와 이슬람교가 공존하였음을 말해 주는 것이어서 흥미롭다.

  이곳에 있는 석굴교회와 방앗간 등은 기독교인들이 떠난 뒤에 이 지역 사람들이 와서 주거용으로 사용하였다고 한다. 이곳 바위산의 바위에는 많은 구멍이 뚫려 있는데, 수많은 비둘기들이 바위구멍에 집을 짓고 살고 있다. 전에 이곳에 살던 사람들은 비둘기를 통신용으로 이용하기도 하고, 식용으로 잡아서 고기를 먹기도 하였으며, 노른자와 흰자는 염료로 이용하였다고 한다. 또 배설물은 모아서 거름으로 썼다고 한다. 지금도 수많은 비둘기들이 살고 있는데. 비둘기의 배설물이 바위를 상하게 하여 이곳의 지형이 바뀌지 않을까 걱정된다.

  계곡 위쪽을 보니 바위들만 있을 뿐 물도 없고, 풀과 나무도 없다. 그러나 낮은 곳과 계곡 쪽에는 듬성듬성 나무가 서 있고, 열매도 열려 있다. 바위산의 아래쪽에 있는 나무들과 떼를 지어 나는 비둘기 떼들이 이곳 역시 생물이 살 수 있는 곳임을 말해 주는 듯하다.

     에센 테페(Esen Tepe)

  괴레메 야외박물관을 지나 능선에 올라 차를 세우고 조금 걸어 올라가니, 계곡 아래쪽이 환하게 보이는 전망대가 있었다. 함께 간 G 교수는 이곳을 ‘파노라마(panorama)’라고 한다고 하면서, 한국어로 무어라고 하면 좋으냐고 물었다. 나는 ‘전망대(展望臺)’ 또는 ‘조망대(眺望臺)’라고 하면 좋을 것이라 하면서 아래를 내려다 보았다.

   계곡 아래를 보니 하얀색과 밤색의 바위들이 연이어 있는데, 자세히 보니 바위들의 모양이 각각 달랐다. 원뿔 모양의 바위, 버섯 모양의 바위들이 줄지어 서있는데, 이쪽을 보기도 하고, 저쪽을 보기도 한다. 바위들이 작은 성채를 이룬 듯한 곳에는 성을 지키는 병사도 있고, 성안에서 즐겁게 뛰노는 아이들의 모습도 보이는 듯하다. 아내는 이를 보면서 ‘동화 속의 나라’와 같다고 하였다.

  바위들이 있는 계곡에서 눈을 들어 다른 쪽을 보니, 능선 아래의 길이 보이고, 그 아래에는 마을들이 멀리 보인다. 조금 전에 보고 온 파샤바으의 요정의 굴뚝과 괴레메의 모습도 멀리 보인다. 위쪽으로 보니 큰 바위 요새인 위츠히사르(Uçhisar)가 보인다.

  계곡 아래의 경치를 보는 데에 정신을 집중하였다가 위를 보니, 야외에 좌판을 벌여놓고 기념품을 파는 가게가 몇 있다. 음악을 틀어놓아 관광지의 기분을 돋우었다. 가게 옆에는 가지에 하얀 천과 종이를 잔뜩 매달고 있는 큰 나무가 있었다. G 교수는 그 나무를 ‘소원을 비는 나무’라고 하였다. 터키 사람들은 흰 천이나 종이를 나뭇가지에 매달고 소원을 빌면 이루어진다고 믿는다. 그래서 신이한 능력을 지녔다고 믿는 존재의 상징물 옆에 있는 나무에 소원을 빈다. 에페수스에 갔을 때 보니, 소원을 비는 나무가 마리아의 집 앞에도 있고, 잠자는 7인의 동굴 옆에도 있었다.

  이곳에는 바로 옆에 성인(聖人)의 상징물도 없고, 신성시하는 건물이나 구조물이 있는 것도 아니다. 그런데도 능선에 외따로 서 있는 나무에 소원을 비는 이유가 무엇일까? 능선 바로 아래에 있는 형형색색의 바위를 신성시한 때문이 아닐까 하는 생각이 든다.

  나는 2009년 10월 3일에 왔을 때의 감동을 잊지 못하여 2011년 3월 20일에 이곳을 다시 찾았다. 다시 와서 보니, 처음 왔을 때와 같은 감동은 느낄 수 없었지만, 산 아래의 하얀 바위들이 펼치는 아름다운 모습은 다시 보아도 정말 장관이었다. 눈이 섞인 비가 내려 오래 있지 못하고 바로 차에 올랐다.

     위츠히사르(Uçhisar)

  위츠히사르는 네브셰히르에서 8km, 위르귑에서 12km 떨어진 곳에 있다. 네브셰히르―위르귑 도로에서 왼쪽으로 1km쯤 벗어난 곳에 있다. 조금 전에 본 조망대에서 언덕길을 따라 1km쯤 올라가니, 위츠히사르가 나왔다. 위츠히사르는 ‘뾰족한 성채’의 뜻을 지닌 말이다. 커다란 바위산을 중심으로 크고 작은 바위산들이 모여 튼튼한 요새와 같은 느낌을 갖게 한다.

  이곳에는 중앙의 요새를 중심으로 집을 짓고 살아 한 마을을 이루었다. 그런데 인구가 증가하고, 침식작용으로 위험을 느낀 사람들이 아래쪽으로 내려와서 살았기 때문에 중앙의 요새가 보존되었다.

  이곳에는 바위 밖으로 구멍이 뚫려 있는데, 그 구멍과 연결된 작은 통로를 통해 안쪽의 넓은 공간으로 들어간다. 입장료를 내고 토산품 가게 앞을 지나 안으로 들어가니, 넓은 방과 저장고가 있다. 다시 위쪽으로 올라가니 위층에도 역시 넓은 방이 있다.

  계단을 밟고 맨 꼭대기까지 오르니, 작은 동산의 정상에 오른 느낌이다. 국기 게양대에는 터키 국기가 펄럭인다. 이곳에서는 괴레메 계곡 전체를 볼 수 있어서 참 좋았다. 마을 쪽을 보니, 수영장이 있는 큰 집이 있는가 하면, 작은 집들도 많았다. 이곳 사람들은 펜션을 짓고 관광객을 상대로 숙박업을 하는데, 이 지역의 펜션은 경관이 좋아 인기가 있다고 한다.

  서쪽 하늘에는 서산으로 지는 해가 구름에 싸인 채 마지막 빛을 발하는 장엄한 광경이 보였다. 잠시 후 동쪽 하늘을 보니 둥근 달이 떠 있다. 나와 아내는 둥근달을 보고서 그날이 추석인 것을 떠올렸다. 아내는 “한국에 있는 우리 가족들도 저 달을 보겠지.” 하고 말했다. 나는 아마도 그럴 것이라고 맞장구쳤다.

  그날 밤은 괴레메에 있는 ‘마론 펜션’에서 숙박하였다. 펜션의 안주인은 한국인인데, 터키에 여행 왔다가 터키 남자를 만나 혼인하고, 펜션을 하며 살고 있다고 하였다. 그 집 주인 내외는 G 교수가 전부터 잘 알고 지내는 사람으로, 주인의 부탁으로 한국어문학과 학생들을 소개하여 아르바이트를 하게 하기도 하였다고 한다.

  안주인은 요즈음에 세계 경제위기의 여파로 한국인이 많이 오지 않아 적적하였는데, 귀한 손님이 왔다면서 아주 반가워하였다. 저녁상을 차려 내왔는데, 상위에는 두부찌개가 있고, 옆에 송편과 호박전이 있었다. 우리는 터키에 와서 추석을 보내면서 송편과 호박전을 먹게 된 것이 신기하고 기뻐서 고맙다는 말을 몇 번씩 하였다. 아내가 여기서 두부를 어떻게 만들었는가 물으니, 한국에서 가져온 콩을 믹서로 갈고, 소금물에 무엇을 섞은 것을 간수 대용으로 써서 만들었다고 하였다. 두부가 잘되지 않아 맛이 없을 것이라고 하였지만, 맛이 꽤 좋았다. 멀고 먼 터키에서 두부를 넣은 된장찌개를 먹고, 추석 음식으로 송편과 호박전을 먹은 일은 오래오래 잊혀지지 않을 것이다.

  괴레메에는 한국인 자매가 와서 운영하는 파라다이스 펜션이 있다고 한다. 그러나 시간이 여의치 못하여 만나지는 못하였다.

  * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <터키 여행의 즐거움과 보람>에 실려 있음.

   터키 사람들은 아침에 만나면, “메르하바(Merhaba)!” 또는 “귀나이든(Günaydın)!” 하고 인사한다. 우리말로 “안녕하십니까!”의 뜻이다. 저녁에 만나면 “이이 악샴나르(İye akşamlar)!” 하고 인사한다. 이 말을 한 뒤에는 그동안 잘 지냈는가를 묻고, 가족의 안부를 묻는다.

   며칠 동안 헤어졌던 가족이나 친척, 친구를 만나면 남녀를 가리지 않고 서로 끌어안고 왼쪽 뺨과 오른쪽 뺨을 댄다. 어떤 사람들은 끌어안고 이마를 마주 댄다. 이마를 마주 대며 인사를 하는 사람은 민족의식이 강한 사람들이라고 한다. 서로 끌어안고 뺨을 맞대는 인사는 만났을 때에는 반가운 마음을, 작별을 할 때에는 아쉬운 마음을 표한다.

   터키 사람들은 모르는 사람을 처음으로 만나 통성명을 한 뒤에도 역시 끌어안고 뺨을 맞댄다. 나는 처음 만나는 사람과 끌어안고 뺨을 맞대는 인사법에 익숙하지 않다. 이를 알아서인지 나와 처음으로 인사를 나눈 터키 사람들은 대개 악수만 하고 만다. 그런데 처음 인사를 나눈 사람이 갑자기 끌어안는 바람에 당황한 적도 있다.

   이곳에 온 지 얼마 안 되었을 때의 일이다. 학교 식당에 가니 교직원들이 길게 줄을 서 있었다. 학교 식당이 여러 곳이어서 교직원들이 나뉘어서 갔는데도 줄을 서는 것을 보니, 교직원수가 많기는 많은가보다. 차례대로 서서 앞의 사람이 하는 대로 흰 종이 한 장을 식판에 깔고, 숟가락과 칼과 포크를 담은 종이 봉지와 물컵을 올려놓았다. 그리고 음식을 담은 접시 세 개를 받아 올려놓은 뒤에 들고 자리로 왔다. 앉아서 식판에 깐 종이를 보니 터키 글자로 모양을 내어 “아피옛 올순(Afiyet olsun)!”이라고 쓴 것이 보였다. 이게 무슨 말이냐고 G 교수에게 물으니, “당신의 건강을 빕니다!”라는 뜻인데, 터키 사람들은 식사 전후에 이 인사를 한다고 하였다. 그리고는 나에게 “아피옛 올순!”이라고 말하였다. 나도 얼결에 “아피옛 올순!”이라고 하였다. 이 말은 건강을 기원한다는 뜻이 담겨 있어 우리말의 “맛있게 잡수세요!”보다 좋은 것 같다. 그래서 그 후로는 식사할 때에 앞이나 옆에 앉은 터키 사람에게 “아피옛 올순!”이라고 인사를 한다. 그러면 내 말을 들은 사람들도 답례로 같은 말을 한다.

   터키에 처음 와서 모든 것이 생소할 때에 한국어문학과의 G 교수가 세심하게 배려해 주고, 이것저것 챙겨 주어서 정말 고마웠다. 한국외국어대학교에서 터키어를 전공하면서 석사학위를 마치고, 이곳 대학에 와서 박사과정을 밟으면서 한국어문학과 전임강사 발령을 받아 함께 근무하는 양 선생의 도움도 매우 크다. 내가 터키어를 조금이나마 알게 된 것도 이 두 분의 덕이다. 그래서 두 분께 고마운 마음을 표현하는 뜻에서 기회가 되면 식사 대접을 하면서 많은 대화를 나누었다.

   한 번은 두 분을 우리 숙소로 초대하여 한식으로 식사 대접을 하였다. 그 때 G 교수가 아내에게 “엘리니제 사을륵(Elinize sağlık)!” 하고 인사하였다. “당신 손에 건강이 있기를!”의 뜻을 담은 말이라고 하였다. 함께 식당에 가서 저녁을 먹은 뒤에 내가 식대를 계산하였더니, “케세니제 베레켓(Kesenize bereket)!” 하고 인사하였다. “당신 지갑에 복이 있기를!”의 뜻이라고 한다. 터키 사람들은 앞으로의 계획이나 희망 섞인 말을 하면 그 말을 받아서 “인샬라(İnşallah)!”라고 말한다. “신의 뜻에 따라 이루어지기를 바란다.”는 말이다. 나는 터키에서 생활하는 동안 이런 인사말을 여러 번 들었다. 처음에는 어색하였으나 자꾸 들으니 익숙해져서 지금은 나도 자주 쓰는 편이다.

   터키 사람들이 만날 때나 헤어질 때 인사로 하는 말이나 행동은 우리와 많이 다르다. 그러나 반가운 마음, 감사하는 마음, 작별을 아쉬워하는 마음을 표현하는 데에는 우리와 별로 다르지 않다. 만날 때와 헤어질 때의 인사말은 우리말로 바로 바꿀 수 있는 말이 있다. 그러나 우리말로 바로 바꿀 수 없는 말도 있다. 특히 식사 전후에 하는 인사말이라든지 희망이나 계획을 말할 때 하는 인사치레는 상대방의 건강과 일의 성사를 신에게 맡기고 기원한다는 의식을 바탕에 깔고 있다. 이 말들이 이슬람교의 영향을 받은 것인지, 그 이전부터 쓰던 말인지는 알 수 없다. 이런 말은 우리말에 없기 때문에 직역하여 말하기 어렵다. 이런 인사말을 들을 때면 터키 사람들이 우리보다 인사말을 아주 잘 만들어 쓰고 있다는 생각이 든다.

 * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <내가 만난 터키 사람들>에 실려 있음.