최운식의 우리이야기 한마당

니데(Niğde)의 은빛 수도원(Gümüşler Manastır)

   2011년 2월 20일 일요일은 4학년 메흐멧, 에르딘츠 군과 함께 G 교수가 한국에 가면서 두고 간 승용차를 타고, 니데에 가기로 한 날이다. 아침 일찍부터 눈이 내리므로 못 가겠구나 생각하고 있었는데, 얼마 후에는 눈이 그치는 듯하였다. 그러더니, 9시 30분쯤에는 눈이 펑펑 쏟아졌다. 그래서 메흐멧에게 니데에 가는 것을 다음으로 미루자고 전화하고는 딴 일을 하고 있었다. 그런데 메흐멧이 전화를 걸어 “아버지께 전화를 하였더니, 니데에는 눈이 없다고 하니, 그대로 가자.”고 하였다. 그래서 봄눈이니 내리면서 녹겠지 하는 마음으로 그대로 길을 떠났다.

   니데는 카이세리(Kayseri)에서 남서쪽 약 130km, 아다나(Adana)에서는 북서쪽으로 120km 정도 떨어진 곳에 있는 아나톨리아 고원에 자리 잡고 있는 인구 약 15만 명의 작은 도시이다. 니데는 인근 지역에서 나는 사과를 비롯한 과일과 곡식 등의 집산지(集散地)이다. 이곳에는 셀주크 왕조 시대의 옛 사원과 묘소가 있고, 옛 성의 일부도 남아 있다. 히타이트 문자로 된 기념비가 발견된 곳이기도 하다. 또 셀축 시대에 기독교 수도사들이 수도하던 수도원이 있다.

  G 교수의 차를 내가 운전하고, 10시 50분쯤 숙소인 빌림 시테시(Bilim Sitesi)를 떠났다. 눈은 그치지 않고 계속 내리는데, 바로 녹아 길에 쌓이지는 않았다. 카이세리 시내를 벗어나니 편도 3차선의 도로에 차가 많지 않아 한적하였다.

  니데 시내 거의 다 가서 왼쪽으로 난 길로 들어서서 4~5km를 달리니 건물 5～6층 높이의 바위산이 길게 뻗쳐 있었다. 나무도 자라지 않는 바위산에는 동굴의 입구가 보이는 것으로 보아 많은 자연동굴이 있는 것 같았다.

  산자락의 중간쯤에 가니, 산 밑의 평지에 큰 나무들이 서 있는데, 그 앞에는 목책(木柵)을 둘러놓았다. 그곳이 ‘은빛 수도원(Gümüşler Manastır)’이다. 셀축 시대인 10세기경부터 기독교 수도사들이 수도하던 곳이라고 한다. 주차장에 차를 세운 후 3리라를 내고 입장권을 사서 동굴 안으로 들어갔다. 약 10m쯤 들어가니, 건물 안에 있는 마당처럼 된 곳이 있는데, 넓이는 보통 강의실의 서너 배쯤 될 듯하였다. 마당의 사면은 바위가 거의 수직으로 서 있어서 마치 건물의 벽처럼 보였다.

  마당의 안쪽에 있는 동굴에 들어가니, 100여 명이 모일 수 있는 넓은 공간이 있었다. 정면 벽에는 아기 예수를 안고 있는 마리아의 모습을 비롯하여 성경의 인물들을 그린 몇 점의 성화가 그려져 있었다. 부분적으로 훼손되기는 하였으나, 그림의 내용은 대강 알 수 있었다.

   교회 옆의 공간에는 바닥에 길쭉한 구덩이와 좁고 깊은 구덩이가 여려 개 파여 있었다. 사람이 누울 만큼 길쭉한 곳은 시신을 놓아두던 곳이고, 큼직한 항아리를 넣을 만큼 깊게 판 구덩이는 죽은 사람의 유품을 놓아두던 곳이라고 한다. 그러니까 그곳은 수도원 안에 있는 무덤이었던 것 같다.

   광장의 옆면과 앞면에는 위층과 아래층으로 나눠진 동굴이 여러 개 있는데, 서로 연결되어 있었다. 동굴에는 수도사들의 숙소로 쓰기 좋은 곳도 있고, 조용히 기도하기 좋은 곳도 있었다. 여러 사람이 모여 앉을 수 있는 넓은 공간도 있고, 포도주를 비롯한 식료품을 저장해 두던 곳도 있었다.

   한 가지 재미있는 것은 마당에 수직으로 뚫려 있는 작은 구멍이 있는데, 그 구멍에 작은 돌을 넣으면, 그 돌이 지하 2층 정도의 깊은 방에 떨어지게 되어 있었다. 이것은 꼬불꼬불한 통로를 지나야 갈 수 있는 지하 2층 깊이의 방에 있는 사람에게 긴급한 사항을 알리는 통신 수단이 되기도 하였을 것이다.

   이곳을 둘러보면서 괴레메 지역에 있는 지하 동굴교회와 지하도시가 떠올랐다. 당시의 수도사들은 지하의 동굴로 들어와서 이곳을 이용하기 좋게 부분적으로 손질하고, 거기에서 생활하면서 수도하였을 것이다. 그들은 불편하고 힘든 생활을 하면서도 하나님을 찬양하며 기도하고, 성경을 연구하면서 신앙의 깊이를 더하였을 것이다. 신앙의 힘은 참으로 위대하다고 하겠다.

   수도원 밖으로 나와 보니, 수도원의 위쪽과 아래쪽에 절벽을 이룬 바위산이 연이어 있었다. 그 바위산에는 곳곳에 구멍이 뚫려 있었다. 그 안에 많은 석굴이 있는데, 그곳은 교회와 수도사들의 숙소로 쓰던 곳이라고 한다. 가보고 싶었지만, 진눈깨비가 계속 내리고 있어서 그만 두었다.

   수도원을 나온 우리는 차를 타고 니데 시내로 들어왔다. 이곳에 있는 고등학교를 졸업한 메흐멧 군은 시내에서 가장 맛있는 식당으로 우리를 안내하였다. 우리는 니데의 전통음식인 ‘니데 타바(Niğde Tava)’를 시켜 먹었다. 돌로 만든 프라이팬에 닭고기와 당근, 양파, 토마토 등을 넣고, 양념하여 익힌 요리인데 맛이 좋았다.

  오후 3시 경에 나지막한 산의 능선에 쌓은 니데 성에 올라갔다. 옛 성의 일부만 남아 있기는 하였으나, 옛 모습을 짐작할 수 있었다. 거기서 니데 시내를 내려다보니, 시가지는 작고 아담하였다. 메흐멧이 ‘니데는 작지만 아름다운 도시예요.’ 하던 말이 사실이었다.

  진눈깨비가 그치지 않고 내리므로 빨리 가자고 하니, 메흐멧은 성을 내려가다가 아주 특별한 자미(Cami, 이슬람교 사원)를 보고 가자고 하였다. 성의 바로 아래에 있는 이 자미는 셀축 시대에 지어졌는데, 동쪽으로 나 있는 정문 위의 조각이 일품이라고 하였다. 무엇이 특별하냐고 물으니, 동쪽에서 뜨는 햇빛이 정문 위의 장식에 비치면 예쁜 왕비의 모습이 보인다고 하였다. 왜 그럴까를 생각하며, 오늘은 날씨도 흐리고, 해가 뜨는 시각도 아니니 이를 볼 수 없을 것이라 여겼다. 그런데 디지털 카메라의 샷터를 누른 뒤에 찍힌 영상을 보니, 정문 위에 여인의 모습이 보였다. 신기하게 생각하며 다시 찍고 보아도 역시 보였다. 문 위의 조각에 비치는 빛의 굴절 때문에 생기는 현상이리라. 그러고 보니, 10세기경의 건축과 조각의 수준이 대단하였음을 짐작할 수 있다.

  눈이 그치지 않고 내리는데, 날이 저물어 기온이 내려가면 길이 미끄러울지도 모른다는 생각에 서둘러 출발하였다. 여기까지 와서 니데 박물관을 보지 못하고 돌아가는 것이 못내 아쉬웠지만, 낯선 나라에 와서 남의 차를 운전해야 하니 어쩔 수 없었다.

  오후 6시경에 탈라스에 있는 식당 ‘아늘’에 가서 함께 저녁 식사를 하고, 숙소로 돌아왔다. 학교 안에서만 생활하던 나와 아내는 오랜만에 나들이를 하여 기분이 좋았다.

소안르(Soğanlı)

   2011년 2월 26일(토)에도 G 교수의 승용차를 몰고 나들이를 하였다. 양 선생 남매, 메흐멧과 함께 카이세리에서 50km쯤 떨어진 곳에 있는 소안르(Soğanlı)에 갔다. 원래는 폭포가 있는 야흐얄르(Yahyakı)에 갈 예정이었는데, 비가 와서 길이 좋지 않을 것이라는 메흐멧의 말에 따라 소안르로 행선지를 바꿨다.

   시내를 벗어나 산길을 달리면서 좌우를 보니, 산자락에 양들이 찬비를 맞으며 풀을 뜯고 있다. 가을철에 시들어 버린 마른풀을 뜯고 있는 것이리라. 멀리서 보니, 구데기들이 오물거리는 듯하였다. 양 선생은 구데기를 본 적이 없어 그 말이 어떤 상황을 표현하는지 실감이 나지 않는다고 하였다.

   높은 산길에 오르니, 비는 눈으로 바뀌어 창문에 쌓이곤 하였다. 와이퍼로 눈을 닦아내며 한참을 달리니, 소안르 표지판이 나왔다. 둘레 산의 등성이에는 눈들이 쌓여 있었다. 소안르 가까이 가면서 보니, 산세나 바위들이 괴레메 지역과 비슷하였다. 메흐멧은 괴레메와 같이 화산 폭발에 의해 생긴 화강암이 기묘한 형상을 이루고, 그 안에 여러 모양의 동굴이 생겼다고 하였다.

   주차장에 차를 세우기가 무섭게 다가오는 사람들은 ‘소안르 인형’을 비롯하여 관광 상품을 팔려는 상인들이었다. 우리가 물건을 사지 않겠다고 하니, 상인들은 금새 어디론가 사라졌다.

   ‘뱀 교회’라고 쓴 안내판을 따라 산봉우리를 향하여 조금 올라가니, 넓은 지하 공간이 있었다. 그곳은 전에 교회로 쓰이던 곳으로, 벽에는 성화가 그려져 있었다. 기독교의 성인과 성모 마리아의 형상을 그린 그림이 있는데, 사람들이 그림을 지우려고 한 흔적이 역력히 보였다. 둘레의 동굴 안에 여러 공간이 있는데, 사람들이 생활하던 주거 공간인 듯하였다.

   그 외에도 교회를 비롯한 여러 명소의 안내판이 있는데, 눈이 쌓인 곳도 있고, 물을 건너야 갈 수 있는 곳도 있었다. 그래서 이곳의 지형적인 특색과 바위의 모양을 살펴보고, 사진을 찍는 것으로 대신하였다.

   우리가 차를 타려고 하니, 한 남자가 오토바이를 타고 와서 자기네 식당으로 가자고 하였다. 우리는 그 사람의 안내를 받아 ‘카파도키아 레스토랑’으로 갔다. 식당 안으로 들어가니, 넓은 홀 한쪽에 놓은 장작난로가 우리를 맞아 주었다. 우리는 난로 가에 앉아 식당 주인이 권하는 대로 ‘소안르 귀베츠(Soğanlı Güveç)’라고 하는 음식을 시켜 맛있게 먹었다.

   돌아오는 길에 인제수(incesu)에 있는 대상들의 숙소(Kervansarayı)를 둘러보았다. 옛날 실크로드를 오가던 대상들이 묵던 곳이기에 안에 들어가 보고 싶었다. 그러나 토요일 오후라서 직원들이 없는 관계로 안에 들어갈 수 없었다. 아주 넓게 지은 집의 둘레에 쌓은 담장을 따라 돌아보며 사진을 찍는 것으로 만족하고, 발길을 돌렸다.

   2월은 이 지방의 우기(雨期)이니 비나 눈이 내리는 것은 당연하다고 생각한다. 그러나 토요일마다 눈이 내리지 않으면 비가 와서 모처럼 얻은 외출 기회를 제대로 활용하지 못한 것이 못내 아쉽다.

하즈벡타쉬(Hacıbektaş)

   한국어문학과 학과장인 G 교수가 미국에서 열리는 학회에 참석하러 가면서 승용차를 써도 좋다고 하였다. 그래서 2010년 2월 21일 일요일에 우리 부부는 양 선생, 4학년 무스타파 군, 3학년 잔수 양과 함께 G 교수의 승용차를 타고 하즈백타쉬에 갔다. 무스타파 군은 자기가 운전하면 어떻겠느냐고 하였으나, 남의 차를 빌려 다른 사람에게 운전하게 하는 것이 마음에 걸려 내가 하겠다고 하였다. 그 대신 무스타파 군을 운전석 옆자리에 앉히고, 길을 안내하게 하였다.

   하즈벡타쉬는 이슬람 벡타쉬(Bektaş) 교단의 수피즘 지도자인 하즈벡타쉬(Hacıbektaş A.D. 1248～1337)가 묻혀 있는 곳이다. 그는 일찍이 여성의 가치를 인정하고 여성의 지위와 명예를 부여하도록 하고, 여성들에게 교육을 받도록 한 이슬람 철학자이다. 그의 사상은 이성, 지식, 사랑, 존경, 평등을 바탕으로 하여 정리되었다.

   1시간쯤 차를 달려 하즈벡타쉬에 도착하였다. 14세기에 지어진 자미를 중심으로 한 단지에는 자미와 박물관, 문화센터가 있고, 그 옆에 공동묘지가 있었다. 박물관 안에는 하즈벡타쉬를 비롯한 종교 지도자들의 시신이 안치되어 있었다. 문화센터에는 하즈벡타쉬를 비롯한 교단 지도자들이 사용하던 물건들이 전시되어 있었다. 박물관 옆에는 소원을 비는 나무가 있고, 그 옆에는 금욕주의자들이 생활하던 방과 주방, 게스트하우스 등이 있었다.

   그곳에는 추운 날씨인데도 많은 사람들이 찾아와 관람하였다. 단체로 온 관람객도 있지만, 대개는 가족 단위로 온 관람객이 많았다. 관람하는 사람들의 표정이나 분위기가 조금은 엄숙하고, 경건하였다. 아마도 신비적이고 금욕적인 수도를 하는 교단의 분위기 때문이 아닐까 생각한다.

   관람을 마친 뒤에 조금 떨어진 곳에 있는 식당으로 와서 점심 식사를 하였다. 가족끼리 운영하는 식당인 듯 어린 학생이 서빙을 하였다. 주인의 딸인 듯한 여학생에게 수고하였다고 햐면서 팁을 주니 그 학생은 아주 좋아하였다.

   식사 후에 아바노스로 가서 무스타파 군의 사촌이 근무하는 도자기 공장에 가서 도자기를 만드는 과정의 시범을 보고, 거기에 그림을 그려 넣은 화공들의 작업 장면을 보았다. 그리고 무스타파 군이 전에 아르바이트를 한 적이 있는 터키석을 비롯한 악세사리 판매점에 갔다. 그 곳에서 터키석의 특성과 세공 과정 등에 관한 설명을 들었다.

   해가 질 무렵에 괴레메로 가서 기묘한 모양의 바위들이 모여 보여주는 아름다운 풍경을 돌아보았다. 작년 10월에 왔었던 곳이고, 시간도 없어 승용차를 타고 몇 군데를 돌아본 뒤에 카이세리로 돌아왔다.

   오늘 여행을 통하여 이슬람 벡타쉬 교단의 수피즘의 존재에 관하여 어렴풋이나마 알게 된 것은 큰 소득이라 하겠다. 아바노스와 괴레메를 다시 가본 것도 좋았다.

 * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <터키 여행의 즐거움과 보람>에 실려 있음.

   카파도키아(Kappadokya)는 아나톨리아 반도 중부에 위치한 네브셰히르(Nevşehir), 카이세리(Kayseri), 니데(Niğde)를 잇는 지역의 이름이다. ‘훌륭한 말의 나라’라는 뜻을 지닌 이 말은 기원전에 이 지역에 있던 카파도키아 왕국(B.C 257~64)의 이름을 그대로 사용하여 부르는 이름이다.

   이 지역은 약 6천만 년 전에 에르지예스산(Erciyes Dağı, 해발 3,916m)과 하산산(Hasan Dağı)의 화산 폭발로 분출된 용암이 굳어 형성된 응희암들이 오랜 세월을 지나는 동안 풍화작용으로 기이한 지형과 바위 모양을 갖게 되었다. 바위와 흙은 붉은 녹빛, 황토색, 밤색 등을 띠고 있고, 수없이 많은 원뿔 모양의 돌기둥은 온갖 모양을 갖추어 아름답고 기이한 풍경을 연출하고 있다.

  초기 기독교인들은 로마 네로 황제의 박해를 피하여 이 지역으로 피신하여 살기 시작하여 약 250년 동안 이곳에서 은둔생활을 하였다. 그들은 이곳의 바위와 흙이 굴을 파기에 쉬운 점을 이용하여 기도처, 교회, 학교, 지하도시를 만들어 살면서 신앙을 지켰다. 그들은 성경의 역사적 사건들을 교회 안의 벽에 그려 넣었다. A.D 313년 로마가 기독교를 공인하고 국교로 정한 뒤에는 은신처로서의 기능을 상실하였다. 그러나 교회가 타락하자 초대교회의 신앙을 따르던 수도사들이 이곳으로 와서 수도원을 건설하고, 경건한 신앙생활을 하였다. 그 후 이슬람교인들이 아나톨리아반도를 점령하자 기독교인들은 다시 이곳으로 와서 생활하였다. 유네스코(UNESCO)에서는 이 지역을 세계자연유산으로 지정하였다.

  카파도키아 지역의 볼거리는 아주 많은데, 여러 곳에 흩어져 있다. 볼거리가 많이 몰려 있는 곳은 괴레메, 위치사르, 젤베 부근인데, 이곳에는 기암괴석과 동굴교회, 지하도시 등이 특히 볼 만하다. 나는 카이세리에 3년 가까이 있는 동안 카파도키아의 여러 관광지를 여러 번 갔다. 어떤 곳은 서너 번이나 갔고, 어떤 곳은 한 번밖에 못 가보았다. 시간과 여건이 맞지 않아 가보지 못한 곳도 있다.

  괴레메(Göreme) 야외 박물관

  괴레메는 초기 기독교인들이 로마의 박해를 피해 은둔생활을 시작한 곳이라고 한다. 기독교가 공인된 후 교회가 타락하였을 때에는 초기 신앙을 따르는 사람들이 수도생활을 하던 곳이리라. 이슬람이 이 땅을 지배한 뒤에는 이슬람을 피하여 이곳에 살면서 신앙생활을 하였을 것이다. 이곳에는 5~12세기에 박해를 피해 온 기독교인들이 만든 30여 개의 석굴 교회가 모여 있는 괴레메 야외박물관이 있다.

  나는 이곳에 2009년 10월 4일에 G 교수와 함께 왔고, 2011년 3월 20일에 SK건설의 이 부장과 다시 왔다. 카이세리에서 그리 멀지 않은 투판베일리(Tufanbeyili)에 SK건설이 화력발전소 건설 공사를 맡아서 하는데, 이 부장은 토목 담당 기술자로 이곳에 왔다. 이 부장과 함께 왔을 때의 일이다.

  괴레메 주차장에 차를 세우고, 상가에 가니 기념품 가게와 식당이 즐비하였다. 우리가 그곳을 지나자 상인들은 일본말로 인사를 하고, 물건을 사라고 하였다. 우리가 한국 사람이라고 하니, 금방 한국어로 “안녕하세요? 기념품을 싸게 드립니다. 들어오세요.” 하고 인사를 하였다.

  그곳에는 큰 식당은 없고, 몇 가지 터키 음식을 파는 간이식당이 있었다. 우리는 한 집으로 들어가 괴즐레메(Gözleme)를 한 개씩 사서 먹었다. 식당에서 일하는 아저씨는 한국어를 제법 하였다. 한국어를 어디서 배웠느냐고 하니, 한국인이 많이 오는 식당에서 일하면서 배웠다고 하였다.

  점식 식사를 마친 우리는 괴레메 야외박물관에 가서 지하교회를 보았다. 교회의 입구는 눈에 잘 띄지 않게 되어 있지만, 안에 있는 프레스코화는 아주 선명하다.

  입장권을 사서 내고 들어가니, 안내원이 음성안내기가 필요하냐고 물었다. 나는 10리라를 내고 한국어 음성안내기를 빌렸다. 음성안내기를 목에 걸고 현장에 가서 해당 번호를 눌러 그 동굴과 교회의 연혁, 교회 벽면에 그린 예수님과 마리아의 모습을 비롯한 성화에 대한 설명을 들었다. 음성안내기가 있으니, 따로 가이드가 없어도 설명을 들을 수 있어 좋았다.

  제일 먼저 들어간 곳이 성 바실교회(Basil Kilisesi)이다. 이 교회는 11세기에 이루어진 곳이라고 한다. 성모자(聖母子)의 상을 비롯하여 성 디미트리우스, 말을 탄 성 요한, 성 테오도르 등이 묘사되어 있었다. 성 요한은 카파도키아의 수호(守護) 성인(聖人)이다.

  사과교회(Elmalı Kilise)는 4개의 기둥으로 지탱되는 돌, 옆면을 고정시키는 기둥이 있었다. 이것은 아야소피아의 건축 방식을 본뜬 것이라고 한다. 벽에는 붉은 흙으로 그린 십자가의 기하학적 문양(紋樣), 그 위에 그려진 프레스코화가 있었다. 중앙 돔에는 파란색을 배경으로 한 예수가, 아치에는 사도들이 그려져 있었다. 이 교회를 사과교회라고 한 것은 이 근처에 사과나무가 많았기 때문에 붙여졌다고 하기도 하고, 천사 가브리엘이 가지고 있는 지구가 사과 모양이어서 붙여졌다고 하기도 한다.

  성 바르바라교회(Barbara Kilise)에는 돔과 두 개의 기둥, 십자형의 본당으로 구성되어 있다. 바르바라 성녀는 306년 12월 4일에 이교도였던 아버지 디오스크로스의 손에 목이 잘려 죽은 여인이다. 그녀는 아버지가 여행을 간 동안 기독교를 믿는 청년을 만나 복음을 받아들였다고 한다. 여행에서 돌아온 아버지가 이 사실을 알고 그녀에게 배교할 것을 명하였다. 그녀가 아버지의 명을 거역하자, 아버지는 그녀를 관청에 신고하였다. 관청에서는 그녀를 잡아다가 고문을 하면서 배교할 것을 강요하였지만, 그녀는 끝내 듯을 굽히지 않았다. 이를 본 아버지가 그녀를 도끼로 목을 잘라 죽였다고 한다. 이 교회는 끝까지 신앙을 지킨 바르바라 성녀를 기념하는 교회이다. 입구 맞은편 벽에 성 바르바라가 그려져 있다. 다른 벽에는 당시 소아시아반도에서는 구하기 어려운 황토를 재료로 바탕색 없이 바위 위에 직접 십자가와 포도송이 , 물고기, 새 무늬 등이 그려져 있다.

  뱀의 교회(Yılanlı Kilise)에는 성 요한과 성 테오도르가 말을 타고 악마의 상징인 뱀을 죽이는 모습이 그려져 있다. 또 그리스도교를 공인한 콘스탄티노스 황제와 그의 어머니 성 엘레니가 십자가를 잡고 있는 그림이 있다. 입구 왼쪽 벽에는 남녀의 생식기를 함께 가지고 있는 성인 오노폴리오스가 그려져 있다. 이 성인은 원래 아름다운 여자였는데, 수도생활을 하는 동안에도 남자들이 계속 괴롭히자 하나님께 기도하였더니 이처럼 추한 모습이 되었다고 한다. 이런 것들은 13세기에 그려졌다고 한다.

  샌들교회(Çanklı Kilise)는 바닥에 새겨진 발 모양에서 유래된 이름이다. 초기 기독교인이 예루살렘에 있는 예수의 발모양을 복사하여 가지고 와서 여기에 새겼을 것이라고 한다.

  이곳에는 상당히 큰 동굴도 있는데, 이곳은 예전에 식당으로 쓰이던 곳이라고 한다. 거기에는 식량 저장고와 부엌이 있고, 30여 명이 앉아 식사할 수 있도록 돌을 파서 만든 식탁과 의자가 있다.

  위에 적은 것 외에도 여러 교회와 시설물들이 있고, 각각의 특색이 있었다. 이곳에서 생활하며 예배를 드리던 당시 사람들의 모습을 상상하며 찬찬히 둘러보았다.

  파샤바으(Paşabağı)

  괴레메와 아바노스 길에서 젤베 쪽으로 1km쯤 가서 젤베 계곡에 들어가기 전에 있는 넓은 공간이다. 언덕길을 내려가니, 큰 버섯 모양의 특이한 바위들이 셋씩 넷씩 짝을 지어 우뚝우뚝 서서 우리를 반긴다. 이들 바위는 높이가 각각 다른데, 평균 30m쯤 되어 보인다. 바위는 아래 부분과 버섯의 갓 부분의 색깔이 다르다. 갓 부분은 딱딱한 현무암이고, 아래는 부드러운 응회암이어서 침식 속도가 달라 생긴 것이라 한다. 이런 모양의 바위를 ‘요정의 굴뚝’이라고 하기도 한다.

  버섯바위 뒤쪽에 있는 언덕으로 올라가 보니, 원뿔 모양의 바위들이 연이어 서 있기도 하고, 몇 개씩 짝을 지어 서 있기도 하다. 바위들은 혼자서 혹은 무리를 지어 서로의 모습을 뽐내고 있어 장관을 이루고 있다. 언덕 위에 서 있는 원뿔 모양의 높은 바위에는 몇 개의 구멍이 뚫려 있다. 아래로 난 넓은 구멍으로 들어가니, 위로 통하는 통로가 있고, 통로는 위쪽의 방과 같은 공간과 연결되어 있다. 아마도 옛날에 수도사가 거처하며 수도하던 곳이리라.

  언덕 위에서 대학생으로 보이는 청년 5명이 즐겁게 이야기하며 사진을 찍고 있었다. 우리가 가까이 가자 어디서 왔느냐고 물었다. 내가 서툰 터키어로 한국에서 왔다고 하니, 아주 반가워하면서 함께 사진을 찍자고 하였다. 아내와 양 선생이 학생들과 함께 서서 포즈를 취한 뒤에 이 부장은 그들의 사진기로, 나는 내 사진기로 사진을 찍었다. 이 부장한테 사진기를 받아 찍힌 모습을 확인한 학생들은 아주 기뻐하며 앞서 내려갔다.

  언덕을 내려가니, 상인들이 줄을 지어 서서 손님을 부른다. 주차장 가까이서 과일과 포도주를 파는 남자가 한국어로 인사하였다. 그리고는 과일의 생즙을 만드는 기구를 가리키며 ‘맛있어요’를 강조하는 듯이 ‘쥑인다-’를 연발하였다. 내가 석류 주스를 만들어 달라고 하니, 석류를 즙틀에 넣어 짜 준다. 약간 시면서 달콤한 맛이 아주 좋았다. 내가 그 남자에게 맛있다는 뜻으로 엄지손가락을 치켜 보이니, 그는 신이 나서 또 ‘쥑인다’를 외쳤다. 나는 터키어를 잘하는 양 선생에게 그것은 좋지 않은 표현이니 쓰지 말고, ‘맛이 좋아요.’라고 하라고 가르쳐 주라고 하였다. 양 선생의 말을 들은 그는 ‘쥑인다’ 대신에 ‘맛있어요’를 외쳤다. 양 선생이 그 말을 누구에게 배웠느냐고 물으니, 한국인 관광가이드한테 배웠다고 하였다. 한국인은 외국인에게 가르쳐 주는 한국어 한 마디가 한국어의 품위를 높일 수도 있고, 떨어뜨릴 수도 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠다.

  우리들이 서서 석류주스를 마시고 있을 때 한국인 단체 관광객으로 보이는 사람들이 언덕에서 내려왔다. 우리와 조금 떨어진 곳에서 물건을 파는 사람들이 한국인들을 보고는 2002년 월드컵 축구대회 때 한국인들이 응원하던 박자와 가락으로 북을 치면서 ‘대한민국’을 외쳤다. 한국인에게 친근감을 들어내어 물건을 많이 팔아보겠다는 상술(商術)이지만, 한국인인 나로서는 그리 싫지 않았다.

    젤베(Zelve) 야외 박물관

   파샤바으에서 조금 걸어가니, 젤베 야외박물관이 나왔다. 이곳에도 여러 교회와 수도원이 있는데, 대개 성상(聖像) 파괴가 성행하던 8~9세기경에 지어졌고, 동굴은 그 당시 은신처로 이용되었다고 한다.

  서기 313년 로마의 콘스탄티노스 왕은 수도를 비잔티움(이스탄불)으로 옮기고, 기독교를 공인하였다. 그 후로 카파도키아에는 많은 교회와 수도원들이 생겨 기독교가 크게 발전하였다. 로마제국을 계승한 비잔틴제국은 기독교를 국교로 삼았는데, 서기 726년에 레오 3세는 예수와 성인(聖人)의 성화상(聖畵像, icon)을 우상(偶像)으로 간주하여 엄금하였다. 이 시기를 성상화 파괴의 시기라고 하는데, 843년까지 지속되다가 황후 테오도라에 의해 성화상 숭배의 금지가 해제되었다. 그 후에는 성화상이 자유스럽게 그려지게 되었다.

  여기에는 ‘사슴의 교회’, ‘포도 교회’, ‘물고기 교회’ 등으로 불리는 석굴교회가 있다. 교회 안에는 비둘기, 물고기, 공작, 종려나무 등이 그려져 있다. 이것은 초기 기독교의 상징으로, 각각 평화, 예수, 부활, 영생을 상징한다.

  방앗간이라는 표지판이 있는 석굴에 들어가니, 커다란 맷돌이 있다. 맷돌의 모양이나 크기는 한국의 연자방아를 연상하게 해 주었다.

   교회와 방앗간 옆쪽 방향으로 가니, 앞면의 기둥이 잘 다듬어진 석굴교회가 있다. 그 옆에는 이슬람교 사원의 미나레(첨탑)와 비슷한 구조물도 서 있다. 이것은 기독교와 이슬람교가 공존하였음을 말해 주는 것이어서 흥미롭다.

  이곳에 있는 석굴교회와 방앗간 등은 기독교인들이 떠난 뒤에 이 지역 사람들이 와서 주거용으로 사용하였다고 한다. 이곳 바위산의 바위에는 많은 구멍이 뚫려 있는데, 수많은 비둘기들이 바위구멍에 집을 짓고 살고 있다. 전에 이곳에 살던 사람들은 비둘기를 통신용으로 이용하기도 하고, 식용으로 잡아서 고기를 먹기도 하였으며, 노른자와 흰자는 염료로 이용하였다고 한다. 또 배설물은 모아서 거름으로 썼다고 한다. 지금도 수많은 비둘기들이 살고 있는데. 비둘기의 배설물이 바위를 상하게 하여 이곳의 지형이 바뀌지 않을까 걱정된다.

  계곡 위쪽을 보니 바위들만 있을 뿐 물도 없고, 풀과 나무도 없다. 그러나 낮은 곳과 계곡 쪽에는 듬성듬성 나무가 서 있고, 열매도 열려 있다. 바위산의 아래쪽에 있는 나무들과 떼를 지어 나는 비둘기 떼들이 이곳 역시 생물이 살 수 있는 곳임을 말해 주는 듯하다.

     에센 테페(Esen Tepe)

  괴레메 야외박물관을 지나 능선에 올라 차를 세우고 조금 걸어 올라가니, 계곡 아래쪽이 환하게 보이는 전망대가 있었다. 함께 간 G 교수는 이곳을 ‘파노라마(panorama)’라고 한다고 하면서, 한국어로 무어라고 하면 좋으냐고 물었다. 나는 ‘전망대(展望臺)’ 또는 ‘조망대(眺望臺)’라고 하면 좋을 것이라 하면서 아래를 내려다 보았다.

   계곡 아래를 보니 하얀색과 밤색의 바위들이 연이어 있는데, 자세히 보니 바위들의 모양이 각각 달랐다. 원뿔 모양의 바위, 버섯 모양의 바위들이 줄지어 서있는데, 이쪽을 보기도 하고, 저쪽을 보기도 한다. 바위들이 작은 성채를 이룬 듯한 곳에는 성을 지키는 병사도 있고, 성안에서 즐겁게 뛰노는 아이들의 모습도 보이는 듯하다. 아내는 이를 보면서 ‘동화 속의 나라’와 같다고 하였다.

  바위들이 있는 계곡에서 눈을 들어 다른 쪽을 보니, 능선 아래의 길이 보이고, 그 아래에는 마을들이 멀리 보인다. 조금 전에 보고 온 파샤바으의 요정의 굴뚝과 괴레메의 모습도 멀리 보인다. 위쪽으로 보니 큰 바위 요새인 위츠히사르(Uçhisar)가 보인다.

  계곡 아래의 경치를 보는 데에 정신을 집중하였다가 위를 보니, 야외에 좌판을 벌여놓고 기념품을 파는 가게가 몇 있다. 음악을 틀어놓아 관광지의 기분을 돋우었다. 가게 옆에는 가지에 하얀 천과 종이를 잔뜩 매달고 있는 큰 나무가 있었다. G 교수는 그 나무를 ‘소원을 비는 나무’라고 하였다. 터키 사람들은 흰 천이나 종이를 나뭇가지에 매달고 소원을 빌면 이루어진다고 믿는다. 그래서 신이한 능력을 지녔다고 믿는 존재의 상징물 옆에 있는 나무에 소원을 빈다. 에페수스에 갔을 때 보니, 소원을 비는 나무가 마리아의 집 앞에도 있고, 잠자는 7인의 동굴 옆에도 있었다.

  이곳에는 바로 옆에 성인(聖人)의 상징물도 없고, 신성시하는 건물이나 구조물이 있는 것도 아니다. 그런데도 능선에 외따로 서 있는 나무에 소원을 비는 이유가 무엇일까? 능선 바로 아래에 있는 형형색색의 바위를 신성시한 때문이 아닐까 하는 생각이 든다.

  나는 2009년 10월 3일에 왔을 때의 감동을 잊지 못하여 2011년 3월 20일에 이곳을 다시 찾았다. 다시 와서 보니, 처음 왔을 때와 같은 감동은 느낄 수 없었지만, 산 아래의 하얀 바위들이 펼치는 아름다운 모습은 다시 보아도 정말 장관이었다. 눈이 섞인 비가 내려 오래 있지 못하고 바로 차에 올랐다.

     위츠히사르(Uçhisar)

  위츠히사르는 네브셰히르에서 8km, 위르귑에서 12km 떨어진 곳에 있다. 네브셰히르―위르귑 도로에서 왼쪽으로 1km쯤 벗어난 곳에 있다. 조금 전에 본 조망대에서 언덕길을 따라 1km쯤 올라가니, 위츠히사르가 나왔다. 위츠히사르는 ‘뾰족한 성채’의 뜻을 지닌 말이다. 커다란 바위산을 중심으로 크고 작은 바위산들이 모여 튼튼한 요새와 같은 느낌을 갖게 한다.

  이곳에는 중앙의 요새를 중심으로 집을 짓고 살아 한 마을을 이루었다. 그런데 인구가 증가하고, 침식작용으로 위험을 느낀 사람들이 아래쪽으로 내려와서 살았기 때문에 중앙의 요새가 보존되었다.

  이곳에는 바위 밖으로 구멍이 뚫려 있는데, 그 구멍과 연결된 작은 통로를 통해 안쪽의 넓은 공간으로 들어간다. 입장료를 내고 토산품 가게 앞을 지나 안으로 들어가니, 넓은 방과 저장고가 있다. 다시 위쪽으로 올라가니 위층에도 역시 넓은 방이 있다.

  계단을 밟고 맨 꼭대기까지 오르니, 작은 동산의 정상에 오른 느낌이다. 국기 게양대에는 터키 국기가 펄럭인다. 이곳에서는 괴레메 계곡 전체를 볼 수 있어서 참 좋았다. 마을 쪽을 보니, 수영장이 있는 큰 집이 있는가 하면, 작은 집들도 많았다. 이곳 사람들은 펜션을 짓고 관광객을 상대로 숙박업을 하는데, 이 지역의 펜션은 경관이 좋아 인기가 있다고 한다.

  서쪽 하늘에는 서산으로 지는 해가 구름에 싸인 채 마지막 빛을 발하는 장엄한 광경이 보였다. 잠시 후 동쪽 하늘을 보니 둥근 달이 떠 있다. 나와 아내는 둥근달을 보고서 그날이 추석인 것을 떠올렸다. 아내는 “한국에 있는 우리 가족들도 저 달을 보겠지.” 하고 말했다. 나는 아마도 그럴 것이라고 맞장구쳤다.

  그날 밤은 괴레메에 있는 ‘마론 펜션’에서 숙박하였다. 펜션의 안주인은 한국인인데, 터키에 여행 왔다가 터키 남자를 만나 혼인하고, 펜션을 하며 살고 있다고 하였다. 그 집 주인 내외는 G 교수가 전부터 잘 알고 지내는 사람으로, 주인의 부탁으로 한국어문학과 학생들을 소개하여 아르바이트를 하게 하기도 하였다고 한다.

  안주인은 요즈음에 세계 경제위기의 여파로 한국인이 많이 오지 않아 적적하였는데, 귀한 손님이 왔다면서 아주 반가워하였다. 저녁상을 차려 내왔는데, 상위에는 두부찌개가 있고, 옆에 송편과 호박전이 있었다. 우리는 터키에 와서 추석을 보내면서 송편과 호박전을 먹게 된 것이 신기하고 기뻐서 고맙다는 말을 몇 번씩 하였다. 아내가 여기서 두부를 어떻게 만들었는가 물으니, 한국에서 가져온 콩을 믹서로 갈고, 소금물에 무엇을 섞은 것을 간수 대용으로 써서 만들었다고 하였다. 두부가 잘되지 않아 맛이 없을 것이라고 하였지만, 맛이 꽤 좋았다. 멀고 먼 터키에서 두부를 넣은 된장찌개를 먹고, 추석 음식으로 송편과 호박전을 먹은 일은 오래오래 잊혀지지 않을 것이다.

  괴레메에는 한국인 자매가 와서 운영하는 파라다이스 펜션이 있다고 한다. 그러나 시간이 여의치 못하여 만나지는 못하였다.

  * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <터키 여행의 즐거움과 보람>에 실려 있음.

   터키 사람들은 아침에 만나면, “메르하바(Merhaba)!” 또는 “귀나이든(Günaydın)!” 하고 인사한다. 우리말로 “안녕하십니까!”의 뜻이다. 저녁에 만나면 “이이 악샴나르(İye akşamlar)!” 하고 인사한다. 이 말을 한 뒤에는 그동안 잘 지냈는가를 묻고, 가족의 안부를 묻는다.

   며칠 동안 헤어졌던 가족이나 친척, 친구를 만나면 남녀를 가리지 않고 서로 끌어안고 왼쪽 뺨과 오른쪽 뺨을 댄다. 어떤 사람들은 끌어안고 이마를 마주 댄다. 이마를 마주 대며 인사를 하는 사람은 민족의식이 강한 사람들이라고 한다. 서로 끌어안고 뺨을 맞대는 인사는 만났을 때에는 반가운 마음을, 작별을 할 때에는 아쉬운 마음을 표한다.

   터키 사람들은 모르는 사람을 처음으로 만나 통성명을 한 뒤에도 역시 끌어안고 뺨을 맞댄다. 나는 처음 만나는 사람과 끌어안고 뺨을 맞대는 인사법에 익숙하지 않다. 이를 알아서인지 나와 처음으로 인사를 나눈 터키 사람들은 대개 악수만 하고 만다. 그런데 처음 인사를 나눈 사람이 갑자기 끌어안는 바람에 당황한 적도 있다.

   이곳에 온 지 얼마 안 되었을 때의 일이다. 학교 식당에 가니 교직원들이 길게 줄을 서 있었다. 학교 식당이 여러 곳이어서 교직원들이 나뉘어서 갔는데도 줄을 서는 것을 보니, 교직원수가 많기는 많은가보다. 차례대로 서서 앞의 사람이 하는 대로 흰 종이 한 장을 식판에 깔고, 숟가락과 칼과 포크를 담은 종이 봉지와 물컵을 올려놓았다. 그리고 음식을 담은 접시 세 개를 받아 올려놓은 뒤에 들고 자리로 왔다. 앉아서 식판에 깐 종이를 보니 터키 글자로 모양을 내어 “아피옛 올순(Afiyet olsun)!”이라고 쓴 것이 보였다. 이게 무슨 말이냐고 G 교수에게 물으니, “당신의 건강을 빕니다!”라는 뜻인데, 터키 사람들은 식사 전후에 이 인사를 한다고 하였다. 그리고는 나에게 “아피옛 올순!”이라고 말하였다. 나도 얼결에 “아피옛 올순!”이라고 하였다. 이 말은 건강을 기원한다는 뜻이 담겨 있어 우리말의 “맛있게 잡수세요!”보다 좋은 것 같다. 그래서 그 후로는 식사할 때에 앞이나 옆에 앉은 터키 사람에게 “아피옛 올순!”이라고 인사를 한다. 그러면 내 말을 들은 사람들도 답례로 같은 말을 한다.

   터키에 처음 와서 모든 것이 생소할 때에 한국어문학과의 G 교수가 세심하게 배려해 주고, 이것저것 챙겨 주어서 정말 고마웠다. 한국외국어대학교에서 터키어를 전공하면서 석사학위를 마치고, 이곳 대학에 와서 박사과정을 밟으면서 한국어문학과 전임강사 발령을 받아 함께 근무하는 양 선생의 도움도 매우 크다. 내가 터키어를 조금이나마 알게 된 것도 이 두 분의 덕이다. 그래서 두 분께 고마운 마음을 표현하는 뜻에서 기회가 되면 식사 대접을 하면서 많은 대화를 나누었다.

   한 번은 두 분을 우리 숙소로 초대하여 한식으로 식사 대접을 하였다. 그 때 G 교수가 아내에게 “엘리니제 사을륵(Elinize sağlık)!” 하고 인사하였다. “당신 손에 건강이 있기를!”의 뜻을 담은 말이라고 하였다. 함께 식당에 가서 저녁을 먹은 뒤에 내가 식대를 계산하였더니, “케세니제 베레켓(Kesenize bereket)!” 하고 인사하였다. “당신 지갑에 복이 있기를!”의 뜻이라고 한다. 터키 사람들은 앞으로의 계획이나 희망 섞인 말을 하면 그 말을 받아서 “인샬라(İnşallah)!”라고 말한다. “신의 뜻에 따라 이루어지기를 바란다.”는 말이다. 나는 터키에서 생활하는 동안 이런 인사말을 여러 번 들었다. 처음에는 어색하였으나 자꾸 들으니 익숙해져서 지금은 나도 자주 쓰는 편이다.

   터키 사람들이 만날 때나 헤어질 때 인사로 하는 말이나 행동은 우리와 많이 다르다. 그러나 반가운 마음, 감사하는 마음, 작별을 아쉬워하는 마음을 표현하는 데에는 우리와 별로 다르지 않다. 만날 때와 헤어질 때의 인사말은 우리말로 바로 바꿀 수 있는 말이 있다. 그러나 우리말로 바로 바꿀 수 없는 말도 있다. 특히 식사 전후에 하는 인사말이라든지 희망이나 계획을 말할 때 하는 인사치레는 상대방의 건강과 일의 성사를 신에게 맡기고 기원한다는 의식을 바탕에 깔고 있다. 이 말들이 이슬람교의 영향을 받은 것인지, 그 이전부터 쓰던 말인지는 알 수 없다. 이런 말은 우리말에 없기 때문에 직역하여 말하기 어렵다. 이런 인사말을 들을 때면 터키 사람들이 우리보다 인사말을 아주 잘 만들어 쓰고 있다는 생각이 든다.

 * 이 글은 2012년 8월 25일에 도서출판 '민속원'에서 간행한 <<터키 1000일의 체험>> 중 <내가 만난 터키 사람들>에 실려 있음.

   한국을 비롯한 여러 나라에는 기독교 교회가 참으로 많다. 나는 여행을 하면서 교회를 볼 때마다 ‘이 세상에서 가장 먼저 생긴 교회는 어디에 있는, 어느 교회일까?’를 생각한 적이 있다. 그런데 터키에 와서 여행 안내서를 보던 중 ‘터키 안타키야(Antakya)에 있는 성 베드로 동굴교회가 세계 최초의 교회’라는 글을 읽었다. 그래서 얼른 지도를 펴고 안타키아를 찾아보니, 터키의 남동쪽 해안 끝에 있다. 학생들에게 물으니, 버스를 타고 12~13 시간 걸려야 갈 수 있다고 하였다. 주말을 이용하여 갔다 오기에는 먼 곳이어서 방학에 가기로 하고 미뤄 두었다.

   2010년 봄 학기 강의가 끝난 6월 하순에 우리 부부는 양 교수, 김 교수와 함께 밤에 출발하는 버스를 타고 10여 시간을 달려 이른 아침에 이스켄데룬(Iskenderun)에 도착하였다. 이스켄데룬은 옛날에 알렉산더 대왕이 이곳을 지난 것을 기념하여 붙인 이름이라고 한다. 버스 터미널로 마중 나온 2학년 학생 일카이 양을 만나 그곳에서 하루를 지내며 이스켄데룬 시내와 박물관을 구경하고, 지중해 바닷가에 난 길을 따라 산책하였다. 지중해의 물에 손을 담가 보기도 하고, 남국의 정취가 물씬 풍기는 바닷가 길을 걸으며 아름다운 경치를 마음껏 감상하였다.

  그 다음날 오전 10시쯤 일카이 양 언니의 약혼자가 운전하는 차를 타고 안타키아로 향하였다. 이스켄데룬에서 안타키아는 차로 3시간 쯤 걸린다. 좀 가파른 산길을 달리며 보니, 길 양편 산에 올리브 나무가 숲을 이루고 있다. 더 남쪽으로 가니, 끝없이 펼쳐지는 넓은 밭에 옥수수가 자라고 있다. 시리아와의 국경에 쳐 놓은 철조망을 지나 달리니, 옥수수밭과 목화밭이 번갈아가며 이어진다. 올리브나무가 숲을 이루고, 끝없이 펼쳐지는 농토를 가진 터키가 부럽다.

   안타키아(Antakya)는 터키의 남동쪽 해안에 위치한 도시로, 인구는 약 20만 2천명이라고 한다. 안타키아는 성경에 나오는 ‘안디옥’이다. 옛 이름이 ‘하타이(Hatay)’여서 지금도 하타이라고 부르는 사람이 많다고 한다. 성경에 나오는 안디옥은 두 군데이다. 하나는 비시디아 안디옥인데, 터키 내륙 지방에 있는 지금의 얄바치(Yalvaç)로, 아피욘카라히사르(Afyonkarahisar)와 콘야(Konya)의 중간쯤에 있다. 다른 하나는 수리디아 안디옥으로 지금의 안타키야이다.

   이곳은 기원전 2,000년경까지 시리아의 아무트 왕국이 통치하였다. 기원전 17세기경에는 히타이트의 지배를 받았는데, 히타이트가 망한 뒤에는 앗시리아와 페르시아가 다스렸다. 기원전 333년 이 곳에 왔던 마케도니아의 알렉산더 대왕은 물맛에 감동하여 이곳에 도시를 건설하고 싶어 하였다. 알렉산더 대왕이 세상을 떠난 후 그의 무장(武將)이었던 셀레우코스 1세(Seleukos I Nikator, B.C. 304~280 재위)가 이곳을 지배하였다. 그는 이곳에 안티오키아 왕국을 건설하고, 안타키아를 수도로 정하였다. 그는 이곳의 이름을 그의 아버지 안티오코스를 기념하는 뜻에서 안티오케이아로 명명하였다. 이곳은 물이 풍부한 다프네(하르비예)에 가깝고, 오론테스(Orontes, 아시) 강을 끼고 있어서 크게 발전하였다. 그러나 소왕국의 난립과 전쟁으로 피폐해졌고, 1세기 중반에 로마에 병합되었다. 그 후 시저에 의해 재건되어 상업, 교육, 문화의 도시로 발전하였다.

   안디옥은 예수의 수제자로 로마에 기독교를 전파한 성 베드로가 포교(布敎)의 거점으로 삼았던 곳이다. 바울 사도와 바나바가 와서 생활하고, 선교 여행을 떠난 곳이기도 하다. 이곳에서 A.D 252~300년에 10여 차례의 기독교 공의회가 열렸다. 이곳은 신약성경의 <누가복음>과 <사도행전>을 쓴 누가의 고향이다. 요한 사도의 수제자인 폴리갑도 이곳 출신이다. 그는 아시아 일곱 교회 중 하나인 서머나 교회 감독으로 있다가 순교하였다. 카파도키아에서 중세 수도원 운동을 이끌던 시몬 성인도 이곳 출신이다. 이처럼 이곳은 기독교 포교의 중요한 위치를 차지하는 곳으로, 기독교에서 예루살렘, 로마 다음으로 중요하게 여기는 도시이다.

   오후 1시 40분경에 도심에서 북쪽으로 2km정도 떨어진 곳에 있는 성 베드로 동굴교회에 도착하였다. 이 동굴교회는 1963년 교황 바오로 6세에 의해 성지(聖地)로 선포된 곳이다. 성 베드로의 축일인 6월 29일에는 세계 각지에서 순례단이 찾아와 미사가 행해진다고 한다. 성 베드로 동굴교회는 기독교 발달사에서 매우 중요한 곳이라 생각되어 꼭 가보려고 하였던 곳이어서 이곳에 도착하니, 좀 긴장되기도 하고 흥분도 되었다.

   예수님께서 십자가에 못 박혀 죽었다가 부활하여 승천한 후 제자들은 예수님의 말씀과 가르침을 열심히 전도하였다. 그러나 예수를 부정하는 유대교인들의 박해가 매우 심하였다. 예루살렘에서 박해를 받던 베드로 사도는 배를 타고 이곳으로 왔다. 그를 따르던 신도 중 일부가 이곳으로 와서 이 교회를 세우고, 베드로 사도와 함께 하나님께 예배를 드렸다. ‘베드로’란 이름은 예수로부터 받은 것인데, 교회의 초석으로 ‘바위’를 뜻하는 말이다. 성 베드로 동굴교회가 바위 안에 세워지고, 그 뒤를 이어 많은 교회가 세워진 것은 ‘반석 위에 교회를 세우리라.’고 하신 예수님의 말씀을 실천한 것이라는 생각이 든다.

   예수님의 말씀을 믿고 따르던 사람들은 스테반의 순교 이후에 더욱 심해진 박해를 피해 사방으로 흩어졌다. 그 중 일부 사람들은 페니기아와 키프로스와 안디옥으로 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하다가 후에 그리스 사람들에게도 말씀을 전하였다. 그러자 많은 사람들이 믿고 예수를 받아들였다(사도행전 11 : 19). 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고 바나바를 안디옥으로 보냈다. 이곳에 온 바나바는 여기서 그리 멀지 않은 곳에 있는 바울 사도의 고향 다소(Tarsus)로 가서 바울을 데리고 와 이 교회에서 1년 동안 함께 지내면서 많은 사람들을 가르쳤다. 당시에 예수를 믿고 따르던 사람들을 ‘크리스쳔(Christian)’이라 불렀다(사도행전 11 : 22~26). 이렇게 보면, 이 교회는 이 세상에 세워진 최초의 교회이다. 그리고 이 교회의 신도들은 처음으로 ‘그리스도인’이라고 불리어진 사람들이다.

   나는 조금 긴장되고 흥분된 마음으로 교회를 살폈다. 교회는 하비브 낫자르산 기슭의 큰 바위를 깎아 만든 동굴 안에 있었다. 교회 안은 100㎡ 쯤 되어 보이는 직사각형의 방인데, 전면의 중앙에는 돌로 쌓은 단이 있고, 그 가운데에 돌로 된 제단이 있다. 제단 앞의 벽 위쪽에는 천국의 열쇠와 두루마리 성서를 든 베드로 사도의 상이 있다. 제단 오른 쪽에는 병을 낫게 하는 효능이 있다고 하는 약수가 있다. 사람들은 이를 성수(聖水)라고 한다. 제단 왼쪽에는 도피처로 사용하였던 터널이 있다. 지금 있는 석조 제단은 12~13세기의 것이고, 모자이크 바닥은 4~5세기 것이라고 한다. 나는 교회 안의 이곳저곳을 둘러보고 성수를 한 모금 마시면서 초기 기독교인들의 경건한 생활 모습을 그려 보았다. 그 때 서양 사람으로 보이는 남녀 30여 명이 들어와 둘러서자 안내자가 이 교회에 대한 설명을 하였다. 설명이 끝나자 일행 중 한 사람이 앞으로 나와 무어라고 하니, 모두 손을 잡고 찬송을 하였다. 찬송이 끝나자 그 사람이 대표로 기도하였다. 일행 모두 나이가 들어 보이는 사람들이었는데, 찬송을 부르고 기도하는 모습이 아주 진지하고 경건하였다. 기도가 끝난 뒤에 어디서 왔느냐고 물으니, 이탈리아에서 성지순례를 왔다고 하였다.

   동굴교회에서 나와 왼쪽 산 능선을 따라 가파른 길을 올라가니 우뚝우뚝 솟은 큰 바위가 여럿 있다. 거기에 베드로와 성모 마리아상이 있는데, 크게 파손되어 있어 자세한 모습을 볼 수 없어 안타까웠다. 그 위에 사람의 얼굴 모양을 한 바위가 있다. 이 바위가 ‘저승의 강’의 사공인 ‘키론의 상(像)’이라고 한다. 이 상(像)은 기원전 2세기에 셀레우코스 왕조의 안티코스 4세 때에 역병(疫病)을 가라앉히기 위해 만들었다고 한다. 그런데 훼손이 심하여 자세한 모습은 알 수 없었다. 키론의 상 옆에 자연동굴이 하나 있는데, 전에 교회로 사용되었다고 한다. 그곳을 보니, 카파도키아에 있는 지하 동굴교회가 떠올랐다.

   다시 성 베드로 동굴교회 앞으로 온 나는 교회를 다시 한 번 둘러보았다. 예수님의 수제자인 베드로가 세운 세계 최초의 교회, ‘크리스쳔’이라는 말이 처음 생긴 교회를 와 보았다는 감격을 가라앉히며 조용히 감사의 기도를 올렸다. 그리고 기념품 가게로 가서 3리라(한화 2,300원 정도)를 주고 성 베드로 동굴교회 사진을 넣고 구워 만든 도자기판 하나를 샀다. 손바닥 반 정토 크기의 이 도자기는 장식용으로 장식장에 넣어 두든지, 서진(書鎭, 책장이나 종이쪽이 바람에 날리지 아니하도록 눌러두는 물건)으로 쓰면서 이곳에 왔던 일을 오래오래 기억해야겠다.  <성동문단 제11호(성동문인협회, 20011>에도 실려 있음.>